Выделение места производства работ, очистка территории и снятие плодородного слоя почвы.
Теперь, когда поле нашей деятельности очерчено и закреплено на участке обноской, можно смело браться за дело. Сейчас нас ждут, как считается, наиболее трудоемкие — земляные работы. Не случайно, по-видимому, самый большой набор машин в строительстве земляная да еще подъемно-транспортная техника.
В качестве первого опыта работы с обноской очерчиваем площадь застройки внешние обводы дома. Вдоль границ этого участка откладываем еще полоску в 70—80 см, здесь впоследствии будет отмостка дома. Со всей этой площади снимаем верхний растительный слой земли. Плодородную почву сохраняем — она будет полезна для грядок огорода. По ходу работы заступом и лопатой вскрываем пахотный слой, тяпкой удаляем дерн, предполагая в дальнейшем его компостирование. Опыт строительства долговечных скифских курганов, сложенных из дерна, подсказывает возможность использования дерна для укрепления незаросших склонов, оформления участков с насыпным грунтом и др. Для этого киркой нарезаем в дерне квадраты со стороной 20—30 толщиной 5—10 см и укладываем в штабели высотой до 1 м. При длительном хранении штабель защищают от солнца и увлажняют от пересыхания.
Дерн — самый древний строительный материал степных районов, такой же, как камень в горной или деревья в лесистой местности.
Иногда об этом вспоминают и сегодня. Специалистам по загородному строительству, например, кажется, что если опоясать домик зеленым дерном, то это будет не только интереснее по соображениям ландшафта, но и практичнее, чем традиционная отмостка из асфальта. А в переизданных советах столетней давности "Для всех желающих себе и своему хозяйству добра и пользы" настойчиво рекомендуют делать дерновые овины: "Дерн вырезается в виде кирпича, длиной и шириной в 1 аршин и толщиной до 1/4 аршина. Дерновые кирпичи кладутся так же, как и обыкновенные. После наложения одного слоя дерна нужно вбить для большей крепости спицы. Толщина стен должна быть не менее аршина. Внутри можно обмазать глиной, снаружи же постройка обрастает травой". Естественно, крыша овина должна стоять на отдельных столбах.Если не убирать дерн и гумусовые слои, не удалять корни
деревьев, древесные и другие органические остатки, их разложение и загнивание в дальнейшем принесет жильцам массу забот. Образуются и смогут попадать в дом опасные и неприятные газы, развиваются грибы, вредители древесины, в полости, освободившиеся от сгнивших корней, иногда проникает вода, или их используют для своего обитания грызуны.
Поверхностный водоотвод.
Полезно потратить еще немного сил и защитить образовавшееся строительное "пятно" от стекания в него дождевых вод. С возвышенной стороны делаем водоотводную траншею шириной 40 и глубиной 20—30 см. Вынутый грунт (в виде 10 см бровки) укладываем на пониженную сторону, что позволит перехватить, удержать и самотеком отвести атмосферные воды. Иногда при поверхностном водоотводе обходятся без траншей, ограничиваясь обвалованием намеченного участка.
Перенос разметки на поверхность земли.
При строительстве садовых домиков не очень много принципиально различных типов фундаментов, чаще всего — это ленточные или столбчатые фундаменты. Мы уже обращались к плану фундаментов, когда была отложена от осей дома и закреплена на обноске гвоздями ширина фундаментов. Теперь можно протянуть шнуры между противоположными отметками и отвесом обозначить на поверхности земли ширину траншеи под ленточные фундаменты. Если фундаменты столбчатые, их габариты определятся взаимным пересечением осей (размеров выемки).
Более емкий вариант, когда под всем домом или под его частью устраивают погреб, гараж и т.п. В таких случаях требуется размечать только стенки котлована. Понятно, что для обеспечения устойчивости стенок траншеи или котлована при глубине более 1—2 м понадобится устроить откосы. В проекте об этом говорится бегло, например: "В сухих глинистых грунтах откос принимают 1:0,5". Здесь: 0,5 = т — коэффициент откоса, который обозначает отношение т = 1/h, где h - высота траншеи, / - расстояние, на которое отклоняется стенка от вертикали (заложение откоса). В частности, при глубине h = 1,2 м»и m = 0,5 необходимо с каждой стороны расширить траншею поверху еще на / = 0,6 м. Это в дальнейшем предохранит вашу работу от ненужных осложнений.
После разметки, как рекомендуют некоторые руководства, дополнительно отмечают края траншеи и котлована, укладывая по обрезу кромки откоса (на берме) неширокие доски и закрепляя их к уступу.
Грунт как предмет труда
Всегда ли мы задумываемся над тем, что грунт под нашими ногами — самый древний и самый всеобъемлющий предмет труда. Земляные работы велись всегда, и остается сожалеть, что из бесчисленного множества придуманных для этих целей чудесных средств труда индивидуальный застройщик чаще всего пользуется вечной лопатой, заступом, киркой, в крайнем случае ломом.
Казалось бы, что может быть проще земляных работ. Бери больше — бросай дальше. ан нет: в строительстве к разработке грунтов допускаются землекопы 3 и 4-го разрядов, а
перекидка грунта или зачистка дна может быть поручена землекопам 1 и 2-го разрядов,
Землекопы 3 и 4-го разрядов и знают, и умеют достаточно много. Грунты они делят на четыре группы. Труд землекопа нельзя оценить, не указав, какую группу грунтов он разрабатывает. Грунт многолик, а как рабочее тело, над которым производят различные операции, неоднороден.
I группа: грунт растительного происхождения без корней и примесей, чернозем и каштановый грунт мягкий без корней, мягкий лесс без примесей; песок.
II группа: грунт растительного слоя с корнями кустарников и деревьев, примесью щебня, гравия или строительного мусора, чернозем и каштановый грунт с корнями кустарников и деревьев, лесс мягкий с примесью гальки или гравия, глина жирная, мягкая без примесей, а также с примесью щебня, гальки, гравия или строительного мусора в объеме до 10%.
Ill группа: отвердевшие черноземы, каштановые и лессовидные грунты, глина с примесью щебня, гравия или строительного мусора в объеме более 10%.
IV группа: глина тяжелая ломовая, сланцевая. Опытный землекоп, зная, с чем ему придется иметь дело, тут же определится с инструментом (рис. 53). Для самых легких грунтов I группы он выберет копальную лопату с прямой режущей кромкой (ЛКП-1), оформленной в виде заступа, т.е. с карманной рукояткой. Если грунты те же, но чуть-чуть тяжелее, то рукоятка не даст заметного эффекта, тут предпочтительнее выбрать лопату с длинной гладкой рукояткой (ЛКП-2). Конечно, не обойтись и без совковой лопаты.
Для грунтов II группы годятся те же штыковые и совковые лопаты, но работаеть легче, если они имеют остроконечную кромку (ЛКО-1 и ЛКО-2). Полезно иметь подборочную лопату
В качестве первого опыта работы с обноской очерчиваем площадь застройки внешние обводы дома. Вдоль границ этого участка откладываем еще полоску в 70—80 см, здесь впоследствии будет отмостка дома. Со всей этой площади снимаем верхний растительный слой земли. Плодородную почву сохраняем — она будет полезна для грядок огорода. По ходу работы заступом и лопатой вскрываем пахотный слой, тяпкой удаляем дерн, предполагая в дальнейшем его компостирование. Опыт строительства долговечных скифских курганов, сложенных из дерна, подсказывает возможность использования дерна для укрепления незаросших склонов, оформления участков с насыпным грунтом и др. Для этого киркой нарезаем в дерне квадраты со стороной 20—30 толщиной 5—10 см и укладываем в штабели высотой до 1 м. При длительном хранении штабель защищают от солнца и увлажняют от пересыхания.
Дерн — самый древний строительный материал степных районов, такой же, как камень в горной или деревья в лесистой местности.
Иногда об этом вспоминают и сегодня. Специалистам по загородному строительству, например, кажется, что если опоясать домик зеленым дерном, то это будет не только интереснее по соображениям ландшафта, но и практичнее, чем традиционная отмостка из асфальта. А в переизданных советах столетней давности "Для всех желающих себе и своему хозяйству добра и пользы" настойчиво рекомендуют делать дерновые овины: "Дерн вырезается в виде кирпича, длиной и шириной в 1 аршин и толщиной до 1/4 аршина. Дерновые кирпичи кладутся так же, как и обыкновенные. После наложения одного слоя дерна нужно вбить для большей крепости спицы. Толщина стен должна быть не менее аршина. Внутри можно обмазать глиной, снаружи же постройка обрастает травой". Естественно, крыша овина должна стоять на отдельных столбах.Если не убирать дерн и гумусовые слои, не удалять корни
деревьев, древесные и другие органические остатки, их разложение и загнивание в дальнейшем принесет жильцам массу забот. Образуются и смогут попадать в дом опасные и неприятные газы, развиваются грибы, вредители древесины, в полости, освободившиеся от сгнивших корней, иногда проникает вода, или их используют для своего обитания грызуны.
Поверхностный водоотвод.
Полезно потратить еще немного сил и защитить образовавшееся строительное "пятно" от стекания в него дождевых вод. С возвышенной стороны делаем водоотводную траншею шириной 40 и глубиной 20—30 см. Вынутый грунт (в виде 10 см бровки) укладываем на пониженную сторону, что позволит перехватить, удержать и самотеком отвести атмосферные воды. Иногда при поверхностном водоотводе обходятся без траншей, ограничиваясь обвалованием намеченного участка.
Перенос разметки на поверхность земли.
При строительстве садовых домиков не очень много принципиально различных типов фундаментов, чаще всего — это ленточные или столбчатые фундаменты. Мы уже обращались к плану фундаментов, когда была отложена от осей дома и закреплена на обноске гвоздями ширина фундаментов. Теперь можно протянуть шнуры между противоположными отметками и отвесом обозначить на поверхности земли ширину траншеи под ленточные фундаменты. Если фундаменты столбчатые, их габариты определятся взаимным пересечением осей (размеров выемки).
Более емкий вариант, когда под всем домом или под его частью устраивают погреб, гараж и т.п. В таких случаях требуется размечать только стенки котлована. Понятно, что для обеспечения устойчивости стенок траншеи или котлована при глубине более 1—2 м понадобится устроить откосы. В проекте об этом говорится бегло, например: "В сухих глинистых грунтах откос принимают 1:0,5". Здесь: 0,5 = т — коэффициент откоса, который обозначает отношение т = 1/h, где h - высота траншеи, / - расстояние, на которое отклоняется стенка от вертикали (заложение откоса). В частности, при глубине h = 1,2 м»и m = 0,5 необходимо с каждой стороны расширить траншею поверху еще на / = 0,6 м. Это в дальнейшем предохранит вашу работу от ненужных осложнений.
После разметки, как рекомендуют некоторые руководства, дополнительно отмечают края траншеи и котлована, укладывая по обрезу кромки откоса (на берме) неширокие доски и закрепляя их к уступу.
Грунт как предмет труда
Всегда ли мы задумываемся над тем, что грунт под нашими ногами — самый древний и самый всеобъемлющий предмет труда. Земляные работы велись всегда, и остается сожалеть, что из бесчисленного множества придуманных для этих целей чудесных средств труда индивидуальный застройщик чаще всего пользуется вечной лопатой, заступом, киркой, в крайнем случае ломом.
Казалось бы, что может быть проще земляных работ. Бери больше — бросай дальше. ан нет: в строительстве к разработке грунтов допускаются землекопы 3 и 4-го разрядов, а
перекидка грунта или зачистка дна может быть поручена землекопам 1 и 2-го разрядов,
Землекопы 3 и 4-го разрядов и знают, и умеют достаточно много. Грунты они делят на четыре группы. Труд землекопа нельзя оценить, не указав, какую группу грунтов он разрабатывает. Грунт многолик, а как рабочее тело, над которым производят различные операции, неоднороден.
I группа: грунт растительного происхождения без корней и примесей, чернозем и каштановый грунт мягкий без корней, мягкий лесс без примесей; песок.
II группа: грунт растительного слоя с корнями кустарников и деревьев, примесью щебня, гравия или строительного мусора, чернозем и каштановый грунт с корнями кустарников и деревьев, лесс мягкий с примесью гальки или гравия, глина жирная, мягкая без примесей, а также с примесью щебня, гальки, гравия или строительного мусора в объеме до 10%.
Ill группа: отвердевшие черноземы, каштановые и лессовидные грунты, глина с примесью щебня, гравия или строительного мусора в объеме более 10%.
IV группа: глина тяжелая ломовая, сланцевая. Опытный землекоп, зная, с чем ему придется иметь дело, тут же определится с инструментом (рис. 53). Для самых легких грунтов I группы он выберет копальную лопату с прямой режущей кромкой (ЛКП-1), оформленной в виде заступа, т.е. с карманной рукояткой. Если грунты те же, но чуть-чуть тяжелее, то рукоятка не даст заметного эффекта, тут предпочтительнее выбрать лопату с длинной гладкой рукояткой (ЛКП-2). Конечно, не обойтись и без совковой лопаты.
Для грунтов II группы годятся те же штыковые и совковые лопаты, но работаеть легче, если они имеют остроконечную кромку (ЛКО-1 и ЛКО-2). Полезно иметь подборочную лопату
Рис. 53. Инструменты для ручной разработки грунта
Лопаты: 1 — копалычая прямоугольная ЛКП-1; 2 — то же, ЛКП-2;
3 — совковая; 4 — копальная остроконечная ЛКО-1; 5 — то же, ЛКО-2; 6 — подборочная ЛП-1; 7 — то же, ЛП-2; 8 — лом;
9 — кирка-мотыга; 10 — кувалда остроносая; ff — бур
Лопаты: 1 — копалычая прямоугольная ЛКП-1; 2 — то же, ЛКП-2;
3 — совковая; 4 — копальная остроконечная ЛКО-1; 5 — то же, ЛКО-2; 6 — подборочная ЛП-1; 7 — то же, ЛП-2; 8 — лом;
9 — кирка-мотыга; 10 — кувалда остроносая; ff — бур
(заступ) со скругленной кромкой (ЛП-1), для наиболее трудных грунтов может иногда понадобиться кирка.
В грунтах III и IV групп приходится работать киркой с подборкой более приспособленной из лопат (ЛП-2), орудуя ломом, кувалдой, иногда вместо этого используют пневматические отбойные молотки и т.п. Эти работы требуют достаточных физических усилий. Инструменты для разрыхления грунта — лом и кирка, лучше кирка-мотыга. Но при покупке инструмента следует помнить, что эффект достигается не большой массой инструмента, а умением землекопа. И если у кирки рукоятка утолщается от захвата к металлической части, то она не будет слетать в процессе работы, а только плотнее станет садиться на конец рукоятки.
При выборе лопаты остановитесь на высоте ручки не менее 1,2 м, заступ может быть и меньше (до 1 м), но то и другое должно быть подобрано с учетом ваших сил. Иногда маленькие хитрости значительно облегчают нам труд. Так, встречаются лопаты для работы с мокрым глинистым грунтом, когда чуть выше режущей кромки располагается с десяток отверстий диаметром в 15—20 мм. Для рыхления грунтов просто берут садовые вилы и др.
В грунтах III и IV групп приходится работать киркой с подборкой более приспособленной из лопат (ЛП-2), орудуя ломом, кувалдой, иногда вместо этого используют пневматические отбойные молотки и т.п. Эти работы требуют достаточных физических усилий. Инструменты для разрыхления грунта — лом и кирка, лучше кирка-мотыга. Но при покупке инструмента следует помнить, что эффект достигается не большой массой инструмента, а умением землекопа. И если у кирки рукоятка утолщается от захвата к металлической части, то она не будет слетать в процессе работы, а только плотнее станет садиться на конец рукоятки.
При выборе лопаты остановитесь на высоте ручки не менее 1,2 м, заступ может быть и меньше (до 1 м), но то и другое должно быть подобрано с учетом ваших сил. Иногда маленькие хитрости значительно облегчают нам труд. Так, встречаются лопаты для работы с мокрым глинистым грунтом, когда чуть выше режущей кромки располагается с десяток отверстий диаметром в 15—20 мм. Для рыхления грунтов просто берут садовые вилы и др.
Планировочные работы
Нивелирование — это просто. Следующий этап работы после снятия растительного слоя — планировка поверхности. Площадь застройки по возможности должна быть превращена в горизонтальную плоскость. Немного грунта срезают с тех мест, которые повыше, и подсыпают в более низкие места площадки. В строительных организациях есть специальный геодезический прибор — нивелир, с помощью которого можно определить высоту каждой точки участка. Индивидуальные застройщики часто делают мивилировку на глаз или с помощью рейки и столика со строительным уровнем. Нам лучше воспользоваться освоенным способом работы с водяным нивелиром, сделанным из поливочного шланга. Он нам был нужен, чтобы вынести нулевую отметку на отмостку (см. рис. 49),
Теперь, если вбить высокие колышки во всех интересующих нас точках, например по углам и в середине участка, а затем вынести на них нулевую или какую-то другую, но одну и ту же отметку, то все данные для планировки можно снять с колышков. Для этого замеряем расстояние от выбранной отметки до грунта. После планировки это расстояние везде будет примерно одинаковым.
Первое земляное сооружение — площадка. Планировка площадей позволяет по-новому увидеть место строительства. После такого искусственного выравнивания она может в каких-то местах незначительно заглубляться, в других слегка возвышаться, имея по всей поверхности одинаковые отметки, или,.если вы решите, плоскость может быть слегка наклонной в одну сторону для стока воды.
Эти работы в грунтах I и II группы не слишком трудны, и в зависимости от навыков в грунтах I группы за день можно спланировать 50—200 м , в грунтах II группы меньше — 40— 160 м2 , а в достаточно трудных грунтах III группы — всего 30—130 м2. Так что можно надеяться, что работа не займет много дней.
Площадка, правильно спланированная, со срытыми кочками и холмиками, засыпанными ямами и водоотводом, производит впечатление плацдарма, подготовленного для решительного наступления. Впереди основной объем земляных работ — разработка грунта под фундаменты или подвал.
Разработка грунта
Ямы, траншеи, котлованы — главные земляные сооружения.
Ямы в виде отдельных выемок грунта нужны при строительстве садового домика со столбчатыми фундаментами, траншеи — узкие выемки, у которых длина значительно превышает ширину, служат для устройства ленточных фундаментов или прокладки инженерных коммуникаций водопровода, электрокабеля, газа и др. (рис. 54). Котлованами принято считать выемки шириной не менее 3 м и ограниченной длины, в нашем случае они могут встретиться при устройстве подвала, подземного гаража и др.Разбивка фундаментов производится по чертежу "План фундаментов" с учетом особенностей грунтов и глубины залегания фундаментов. Траншеи или котлованы будем отрывать прямоугольного или трапецеидального сечения с принятой
крутизной откосов (рис. 55).
Об откосах конкретно. Прямоугольное сечение траншей и котлованов с вертикальными стенками допустимо при глубине заложения фундаментов не более 1 м в насыпных, песчаных, крупнообломочных грунтах; до 1,25 м — в супесях; не более 1,5 м — в суглинках и глине. Если глубина превышает эти значения, нужен откос. О его крутизне, как уже упоминалось, равной 1:т, может и не упоминаться в рабочей документации типового проекта, так как он не составлен для конкретных условий строительства. На практике величина коэффициента откоса m принимает несколько характерных значений:
т= 1; 1: т= 1:1 — для неуплотненных насыпных, песчаных и гравийных грунтов при глубине разработки 1,5—3 м;
m = 2/3; 1:m = 1:2/3 — для неуплотненных насыпных грунтов при глубине разработки до 1,5 м, в супесях 1,5—3 м;
m = 1/2; 1:m = 1:1/2— для песчаных и гравийных грунтов при глубине разработки 1,5 м, в суглинках и лессах — 1,5—3 м;
m = 1/4; 1:m = 1:1/4 — для супесей при глубине разработки до 1,5 м и в глинах — 1,5—3 м.
Ясно, что если откос не нужен, то m = 0. А вот в случае когда откос все-таки нужен, но хотелось бы иметь траншею с вертикальными стенками, нужно сделать для таких стенок временные крепления из деревянных щитов или отдельных досок ("с прозорами"), если грунты достаточно прочные. Толщину досок принимают 40—50 мм, брусков щитов — 60— 80 мм и распорок между щитами из брусков — 80—100 мм. Доски щитов должны возвышаться над поверхностью грунта на 15—20 см. В каких-то случаях оказывается целесообразно забивать шпунтовые доски, особенно в слабых или водона-
Нивелирование — это просто. Следующий этап работы после снятия растительного слоя — планировка поверхности. Площадь застройки по возможности должна быть превращена в горизонтальную плоскость. Немного грунта срезают с тех мест, которые повыше, и подсыпают в более низкие места площадки. В строительных организациях есть специальный геодезический прибор — нивелир, с помощью которого можно определить высоту каждой точки участка. Индивидуальные застройщики часто делают мивилировку на глаз или с помощью рейки и столика со строительным уровнем. Нам лучше воспользоваться освоенным способом работы с водяным нивелиром, сделанным из поливочного шланга. Он нам был нужен, чтобы вынести нулевую отметку на отмостку (см. рис. 49),
Теперь, если вбить высокие колышки во всех интересующих нас точках, например по углам и в середине участка, а затем вынести на них нулевую или какую-то другую, но одну и ту же отметку, то все данные для планировки можно снять с колышков. Для этого замеряем расстояние от выбранной отметки до грунта. После планировки это расстояние везде будет примерно одинаковым.
Первое земляное сооружение — площадка. Планировка площадей позволяет по-новому увидеть место строительства. После такого искусственного выравнивания она может в каких-то местах незначительно заглубляться, в других слегка возвышаться, имея по всей поверхности одинаковые отметки, или,.если вы решите, плоскость может быть слегка наклонной в одну сторону для стока воды.
Эти работы в грунтах I и II группы не слишком трудны, и в зависимости от навыков в грунтах I группы за день можно спланировать 50—200 м , в грунтах II группы меньше — 40— 160 м2 , а в достаточно трудных грунтах III группы — всего 30—130 м2. Так что можно надеяться, что работа не займет много дней.
Площадка, правильно спланированная, со срытыми кочками и холмиками, засыпанными ямами и водоотводом, производит впечатление плацдарма, подготовленного для решительного наступления. Впереди основной объем земляных работ — разработка грунта под фундаменты или подвал.
Разработка грунта
Ямы, траншеи, котлованы — главные земляные сооружения.
Ямы в виде отдельных выемок грунта нужны при строительстве садового домика со столбчатыми фундаментами, траншеи — узкие выемки, у которых длина значительно превышает ширину, служат для устройства ленточных фундаментов или прокладки инженерных коммуникаций водопровода, электрокабеля, газа и др. (рис. 54). Котлованами принято считать выемки шириной не менее 3 м и ограниченной длины, в нашем случае они могут встретиться при устройстве подвала, подземного гаража и др.Разбивка фундаментов производится по чертежу "План фундаментов" с учетом особенностей грунтов и глубины залегания фундаментов. Траншеи или котлованы будем отрывать прямоугольного или трапецеидального сечения с принятой
крутизной откосов (рис. 55).
Об откосах конкретно. Прямоугольное сечение траншей и котлованов с вертикальными стенками допустимо при глубине заложения фундаментов не более 1 м в насыпных, песчаных, крупнообломочных грунтах; до 1,25 м — в супесях; не более 1,5 м — в суглинках и глине. Если глубина превышает эти значения, нужен откос. О его крутизне, как уже упоминалось, равной 1:т, может и не упоминаться в рабочей документации типового проекта, так как он не составлен для конкретных условий строительства. На практике величина коэффициента откоса m принимает несколько характерных значений:
т= 1; 1: т= 1:1 — для неуплотненных насыпных, песчаных и гравийных грунтов при глубине разработки 1,5—3 м;
m = 2/3; 1:m = 1:2/3 — для неуплотненных насыпных грунтов при глубине разработки до 1,5 м, в супесях 1,5—3 м;
m = 1/2; 1:m = 1:1/2— для песчаных и гравийных грунтов при глубине разработки 1,5 м, в суглинках и лессах — 1,5—3 м;
m = 1/4; 1:m = 1:1/4 — для супесей при глубине разработки до 1,5 м и в глинах — 1,5—3 м.
Ясно, что если откос не нужен, то m = 0. А вот в случае когда откос все-таки нужен, но хотелось бы иметь траншею с вертикальными стенками, нужно сделать для таких стенок временные крепления из деревянных щитов или отдельных досок ("с прозорами"), если грунты достаточно прочные. Толщину досок принимают 40—50 мм, брусков щитов — 60— 80 мм и распорок между щитами из брусков — 80—100 мм. Доски щитов должны возвышаться над поверхностью грунта на 15—20 см. В каких-то случаях оказывается целесообразно забивать шпунтовые доски, особенно в слабых или водона-
сыщенных грунтах, создавая непроницаемое ограждение. В дальнейшем при обратной засыпке по окончании нулевого цикла крепления разбирают,При разработке грунтов под глубокие ямы малого сечения, например для установки высоких столбов, откосы не делают, но выемку ведут уступами с высотой ступеней 30-40 см
Технология производства работ
При разработке грунта под фундаменты и подвал хорошо прибегнуть к помощи экскаватора на шасси трактора "Беларусь" или другого подходящего механизма для землеройных работ.
При разработке грунта под фундаменты и подвал хорошо прибегнуть к помощи экскаватора на шасси трактора "Беларусь" или другого подходящего механизма для землеройных работ.
Рис. 55. Разбивка при производств» земляных работ по устройству траиш*й с откосами для л»нточных фундаментов
1 — обноска: 2 — шнуры;
3 — берма (горизонтальная площадка на откосах)
1 — обноска: 2 — шнуры;
3 — берма (горизонтальная площадка на откосах)
И все же по многим причинам такие работы выполняются вручную.Близкие нам люди, поддерживающие наше желание иметь садовый домик, чаще всего помогают в ведении именно земляных работ, не требующих вмешательства специалистов.
Грунты 1 и II групп вынимаем и подбираем прямоугольными и полукруглыми лопатами (см. рис. 53). При этом рыхлим и вынимаем грунт копальной лопатой, а подборочной или совковой выбрасываем до полуметра за берму бровки. Грунт, выбираемый из траншеи и выбрасываемый внутрь периметра будущего дома, в дальнейшем может быть использован для подготовки под полы. В ином случае временные отвалы лучше размещать с нагорной стороны выемки. Более прочные грунты 111 и IV групп разрыхляем сначала ломами, кирками, и работы ведем не на всю глубину, а послойно.
Если между земляными работами и устройством фундаментов наметился перерыв, глубину траншеи лучше не добирать до проектной отметки на 10—15 см. Оставшийся слой придется выбрать перед закладкой фундамента. Так удается сохранить несущие качества основания. Может случиться, что фактическое заглубление окажется больше проектного, тогда глубину заложения надо оставить такой, какая она получилась, во всяком случае не исправляя ошибку подсыпкой грунта. Еще одно требование — установка распорок крепления грунтов, если предстоит перерыв в ведении работ и возможно заливание траншеи или котлованов дождевыми водами или подпитка грунтовых вод.
Грунты 1 и II групп вынимаем и подбираем прямоугольными и полукруглыми лопатами (см. рис. 53). При этом рыхлим и вынимаем грунт копальной лопатой, а подборочной или совковой выбрасываем до полуметра за берму бровки. Грунт, выбираемый из траншеи и выбрасываемый внутрь периметра будущего дома, в дальнейшем может быть использован для подготовки под полы. В ином случае временные отвалы лучше размещать с нагорной стороны выемки. Более прочные грунты 111 и IV групп разрыхляем сначала ломами, кирками, и работы ведем не на всю глубину, а послойно.
Если между земляными работами и устройством фундаментов наметился перерыв, глубину траншеи лучше не добирать до проектной отметки на 10—15 см. Оставшийся слой придется выбрать перед закладкой фундамента. Так удается сохранить несущие качества основания. Может случиться, что фактическое заглубление окажется больше проектного, тогда глубину заложения надо оставить такой, какая она получилась, во всяком случае не исправляя ошибку подсыпкой грунта. Еще одно требование — установка распорок крепления грунтов, если предстоит перерыв в ведении работ и возможно заливание траншеи или котлованов дождевыми водами или подпитка грунтовых вод.
Проблемы с водой
Твердая и жидкая фазы, составляющие грунты, живут своей собственной жизнью, и результаты их взаимной борьбы нелегко предсказать. Вода выщелачивает и вымывает из грунта соли, которые скрепляли и держали минеральные частички в виде единого массива. Добротный грунт начинает приобретать свойства текучести. Первыми с потоками воды уходят мельчайшие из твердых фракций, которые прежде размещались между более крупными и создавали целостность конструкционного тела грунта. Грунт постепенно разрыхляется,теряет несущую способность и оседает.
Это явление в строительстве называют суффозией. Бороться с ней малоопытным застройщикам сложно, поэтому авторы часто советуют обратиться к специалистам или вести строительство таким образом, чтобы избежать неприятностей, связанных с водой, которые трудно исправить.
Откачивание и вычерпывание дождевых вод из траншей и котлована — открытый водоотлив — всегда чреват суффозией. Нужны осторожность и внимание. Так что гораздо спокойнее подождать естественного осушения. Но приизлишней увлажненности территории участка нужен организованный водосток.
Отсутствие организованного водоотвода на участке в пору влажных сезонов может осложнить ведение земляных работ. Освоение территории требует стока атмосферных осадков вначале в водозаборные, а затем в водоотводные канавы. Все ливнесточные канавы прокладывают по возможности поперек склонов: так лучше перехватить естественный сток и меньше возможности, что за этим в период летних ливней или весеннего снеготаяния не последует ускоренная эрозия сначала струйчатый размыв грунта, затем траншея быстро превратится в промоину, а затем недалеко и до овражка. В местах пересечения канав с дорожками и проездами прокладывают трубы, оформляют водопропуск в виде мостика и др. Конечный путь
таких канав — дорожные кюветы, куда и впадает ливневый сток.
О гидрологической специфике подземных вод на участке (верховодка, основной горизонт или межпластовые воды) зачастую сразу и не узнаешь, хотя верховодка бывает достаточно заметной. Она образуется в проницаемых с поверхности грунтах, лежащих на глине или другом водоупорном слое. Толщина слоя, насыщающегося водой, редко бывает свыше
2м, а в засушливое лето может значительно уменьшиться или исчезнуть совсем.
В зависимости от обстоятельств применяют проверенные способы — откапывают пруд, содействующий осушению, а если этого недостаточно, то создают еще и дренаж, собирающий верховодку в этот водоем. Водосборный бассейн можно будет благоустроить: сделать кирпичные, бетонные или деревянные стены, гидроизолировать их, уплотнить мятой глиной дно и пространство между откосом и стенами, облицевать дно, сделать перекрытие и покрытие над бассейном и люк (рис. 56). Такое хранилище воды на садовом участке всегда полезно в сухие периоды. Некоторые предпочитают оформлять его как декоративный открытый бассейн — украшение участка. Хорошо продумайте место его расположения, так как
такие пруды живут дольше домиков, ради которых они сооружались.
Наиболее сложная работа в осушении — прокладка дренажной системы. Это может быть, например, одна или несколько дрен — заборных и отводящих в сочетании с водо-отводящей канавой. Многочисленные варианты устройства
Твердая и жидкая фазы, составляющие грунты, живут своей собственной жизнью, и результаты их взаимной борьбы нелегко предсказать. Вода выщелачивает и вымывает из грунта соли, которые скрепляли и держали минеральные частички в виде единого массива. Добротный грунт начинает приобретать свойства текучести. Первыми с потоками воды уходят мельчайшие из твердых фракций, которые прежде размещались между более крупными и создавали целостность конструкционного тела грунта. Грунт постепенно разрыхляется,теряет несущую способность и оседает.
Это явление в строительстве называют суффозией. Бороться с ней малоопытным застройщикам сложно, поэтому авторы часто советуют обратиться к специалистам или вести строительство таким образом, чтобы избежать неприятностей, связанных с водой, которые трудно исправить.
Откачивание и вычерпывание дождевых вод из траншей и котлована — открытый водоотлив — всегда чреват суффозией. Нужны осторожность и внимание. Так что гораздо спокойнее подождать естественного осушения. Но приизлишней увлажненности территории участка нужен организованный водосток.
Отсутствие организованного водоотвода на участке в пору влажных сезонов может осложнить ведение земляных работ. Освоение территории требует стока атмосферных осадков вначале в водозаборные, а затем в водоотводные канавы. Все ливнесточные канавы прокладывают по возможности поперек склонов: так лучше перехватить естественный сток и меньше возможности, что за этим в период летних ливней или весеннего снеготаяния не последует ускоренная эрозия сначала струйчатый размыв грунта, затем траншея быстро превратится в промоину, а затем недалеко и до овражка. В местах пересечения канав с дорожками и проездами прокладывают трубы, оформляют водопропуск в виде мостика и др. Конечный путь
таких канав — дорожные кюветы, куда и впадает ливневый сток.
О гидрологической специфике подземных вод на участке (верховодка, основной горизонт или межпластовые воды) зачастую сразу и не узнаешь, хотя верховодка бывает достаточно заметной. Она образуется в проницаемых с поверхности грунтах, лежащих на глине или другом водоупорном слое. Толщина слоя, насыщающегося водой, редко бывает свыше
2м, а в засушливое лето может значительно уменьшиться или исчезнуть совсем.
В зависимости от обстоятельств применяют проверенные способы — откапывают пруд, содействующий осушению, а если этого недостаточно, то создают еще и дренаж, собирающий верховодку в этот водоем. Водосборный бассейн можно будет благоустроить: сделать кирпичные, бетонные или деревянные стены, гидроизолировать их, уплотнить мятой глиной дно и пространство между откосом и стенами, облицевать дно, сделать перекрытие и покрытие над бассейном и люк (рис. 56). Такое хранилище воды на садовом участке всегда полезно в сухие периоды. Некоторые предпочитают оформлять его как декоративный открытый бассейн — украшение участка. Хорошо продумайте место его расположения, так как
такие пруды живут дольше домиков, ради которых они сооружались.
Наиболее сложная работа в осушении — прокладка дренажной системы. Это может быть, например, одна или несколько дрен — заборных и отводящих в сочетании с водо-отводящей канавой. Многочисленные варианты устройства
Рис. 56. Осушение садового участка
а — водосборный бассейн: ( — садовый домик; 2 — водосборный бассейн; 3 — водозаборные дрены; 4 — водоотводящая дрена (коллектор): 5 — водоотводящая канава; б — сечение открытой водоотводящей канавы; в — конструкция дрены: 1 — крупный щебень; 2 — труба с пропилами: 3 — днище лотка из мятой глины; 4 — лоток из кирпича; 5 — то же, из естественных камней; 6 — засыпка грунтом
а — водосборный бассейн: ( — садовый домик; 2 — водосборный бассейн; 3 — водозаборные дрены; 4 — водоотводящая дрена (коллектор): 5 — водоотводящая канава; б — сечение открытой водоотводящей канавы; в — конструкция дрены: 1 — крупный щебень; 2 — труба с пропилами: 3 — днище лотка из мятой глины; 4 — лоток из кирпича; 5 — то же, из естественных камней; 6 — засыпка грунтом
дрен сводятся к прокладке подземного русла, способного принимать и пропускать излишнюю влагу.
Дно такого русла делают водоупорным, например, утрамбовывают мятую глину на толщину 15—20 см, а поверхность заглаживают. Над дном должен быть лоток с отверстиями, сцеживающими воду, В мелиоративных работах укладывают специальные гончарные трубы с зазором в 15 мм. В индивидуальном строительстве предпочтительным вариантов
считается прокладка асбестоцементных труб с пропилами шириной по 10 мм на глубину до 1/3 диаметра через 10—15 см. Хорошо работает лоток из кирпича с зазорами, но могут быть и другие конструкции, как вам подскажет творческая мысль. Рекомендуют использовать крупные камни, из которых делают бортики и перекрытие лотка, устраивают свод из фашин, крупного хвороста, сучьев и т.п. Созданный таким образом лоток засыпают на 30—40 см крупным щебнем и заваливают вынутым из траншеи грунтом. Теперь есть все гарантии, что участок станет пригодным для разведения любых культурных растений, вода не осложнит ведение строительных работ, а если подобную осушительную работу проделают и соседи, то микроклимат коллективного сада станет более здоровым, а труд производительным.
воды основного горизонта — настоящий водоносный слой с достаточно постоянным уровнем, понижение которого можно вести только объединенными усилиями всего садоводческого товарищества. О его близком расположении к поверхности могут свидетельствовать заросли камыша или осоки и особенно — выходы ключей в пониженных местах.
Межпластовые воды, заполняющие пространства между непроницаемыми пластами, часто бывают напорными, могут быть использованы для организованного снабжения водой через артезианские скважины, которые бурят коллективным способом, привлекая специалистов и технику, Но если с этим явлением вы встретитесь при бурении скважин под набивные свайные фундаменты, то остается только сожалеть, что до начала строительства не удалось выяснить тип и уровень грунтовых вод. Состояние водоносного слоя, его глубина, возможности его изменения в период строительства и длительного срока эксплуатации — важные профессиональные вопросы, на которые надо ответить и которые надо учесть при выборе конструкции фундамента и производстве работ по их устройству.
Дно такого русла делают водоупорным, например, утрамбовывают мятую глину на толщину 15—20 см, а поверхность заглаживают. Над дном должен быть лоток с отверстиями, сцеживающими воду, В мелиоративных работах укладывают специальные гончарные трубы с зазором в 15 мм. В индивидуальном строительстве предпочтительным вариантов
считается прокладка асбестоцементных труб с пропилами шириной по 10 мм на глубину до 1/3 диаметра через 10—15 см. Хорошо работает лоток из кирпича с зазорами, но могут быть и другие конструкции, как вам подскажет творческая мысль. Рекомендуют использовать крупные камни, из которых делают бортики и перекрытие лотка, устраивают свод из фашин, крупного хвороста, сучьев и т.п. Созданный таким образом лоток засыпают на 30—40 см крупным щебнем и заваливают вынутым из траншеи грунтом. Теперь есть все гарантии, что участок станет пригодным для разведения любых культурных растений, вода не осложнит ведение строительных работ, а если подобную осушительную работу проделают и соседи, то микроклимат коллективного сада станет более здоровым, а труд производительным.
воды основного горизонта — настоящий водоносный слой с достаточно постоянным уровнем, понижение которого можно вести только объединенными усилиями всего садоводческого товарищества. О его близком расположении к поверхности могут свидетельствовать заросли камыша или осоки и особенно — выходы ключей в пониженных местах.
Межпластовые воды, заполняющие пространства между непроницаемыми пластами, часто бывают напорными, могут быть использованы для организованного снабжения водой через артезианские скважины, которые бурят коллективным способом, привлекая специалистов и технику, Но если с этим явлением вы встретитесь при бурении скважин под набивные свайные фундаменты, то остается только сожалеть, что до начала строительства не удалось выяснить тип и уровень грунтовых вод. Состояние водоносного слоя, его глубина, возможности его изменения в период строительства и длительного срока эксплуатации — важные профессиональные вопросы, на которые надо ответить и которые надо учесть при выборе конструкции фундамента и производстве работ по их устройству.
