Надподвальное (цокольное) перекрытие
Оказавшись в роли архитектора при корректировке типового проекта, мы варьировали, изменяя соответственно своим представлениям определенные пространства объем общей комнаты, объемы спален, кухни и др. Каждый такой объем в доме выделяется ограждающими конструкциями стенами, перегородками, перекрытиями. Стены и перегородки называются вертикальными, а перекрытия горизонтальными ограждающими конструкциями. После устройства цоколя на площадке начинается изготовление этих ограждающих конструкций и постепенно образуются задуманные нами объемы.
Сначала предстоит устроить надподвальное (цокольное) перекрытие (рис. 63). В двухэтажном доме после возведения стен первого этажа делают междуэтажное перекрытие. а в последнюю очередь еще один вид перекрытия чердачное.
Надподвальное перекрытие послужит нам строительным практикумом по устройству перекрытий других типов. Все они могут быть образованы укладкой балок от стены до стены и
Сначала предстоит устроить надподвальное (цокольное) перекрытие (рис. 63). В двухэтажном доме после возведения стен первого этажа делают междуэтажное перекрытие. а в последнюю очередь еще один вид перекрытия чердачное.
Надподвальное перекрытие послужит нам строительным практикумом по устройству перекрытий других типов. Все они могут быть образованы укладкой балок от стены до стены и
Рис. 63. Укладка деревянных балок перекрытия
j — пример монтажной схемы деревянного перекрытия: б — опирание балки на наружную стену; а — опирание балки на внутреннюю стену:
1 — наружная стена; 2 — внутренняя стена: 3 — деревянные балки перекрытия: 4 — анкер; 5 — деревянная подкладка 50х100 мм; 6 — деревянная подк
j — пример монтажной схемы деревянного перекрытия: б — опирание балки на наружную стену; а — опирание балки на внутреннюю стену:
1 — наружная стена; 2 — внутренняя стена: 3 — деревянные балки перекрытия: 4 — анкер; 5 — деревянная подкладка 50х100 мм; 6 — деревянная подк
межбалочным заполнением (балочные перекрытия), но могут быть запроектированы и из сборных плит с опиранием на несущие стены (плитные перекрытия), или даже. если устроить опалубку, перекрытия можно выполнить из монолитного бетона (монолитное перекрытие).
Балочное перекрытие в его наиболее традиционным решении — с деревянными балками — состоит из балок с че-
Балочное перекрытие в его наиболее традиционным решении — с деревянными балками — состоит из балок с че-
ис. 64. Устройство деревянного перекрытия» — деревянные балки перекрытия: I — балка с одним черепным бруском (крайняя); 2 - балка с двумя черепными брусками (средняя)-3 — черепные бруски; 4 - гвозди К4х100 с шагом 20 см-6 — деревянный щит перекрытия: 1 — доски настила- 2 — поперечные планки; 3 — подкладки; 4 — гвозди К3,5х90- ' в — утеплитель; г — гидроизоляция; д — доски пола
репными брусками, щитов наката, утеплителя, пароизоляиии и чистого пола (рис. 64). Сечения белок должны быть даны в рабочей документации, они зависят от перекрываемых пролетов, т.е. расстояний в осях между опорами балок. Особенно выгодно их применять при пролетах до 3,6 м, так как в этом случае при шаге балок (расстоянии между осями соседних балках
56—60 см сечение Деревянных балок принимают 50х175 мм. Такая балочная конструкция способна нести общую нагрузку до 3000 Па (300 кгс/м-2).
Расчет предполагает, что материал балок не имеет таких ослабляющих дефектов, как сучковатость, косослой, свилеватость. Отбирая доски для балок, всегда нужно проследить, чтобы не попадались пороки, ослабляющие прочность древесины, даже если не знать их точных названий.
Черепными брусками называют брусочки 50х50 или 60х60 мм, пришитые заподлицо с нижней гранью балки и образующие с балкой тавровую конструкцию (перевернутое Т-образное сечение).
На балках, досках и других деревянных конструкциях не должно быть участков с корой. Кору предварительно очищают, а дощатые и деревянные элементы перед установкой антисептируют. Сейчас появилось много среде."в биологической защиты, хорошо служат 3%-ный раствор фтористого или крем нефтористого натрия, раствор медного или железного купороса. Антисептик кистями наносят на все поверхности деревянного изделия два-три раза с перерывами для впитывания и высыхания.
Концы балок, которыми они будут опираться на кирпичный или бетонный цоколь, обертывают одним или двумя слоями рубероида или синтетической пленкой, не закрывая торцов;
балки укладывают в специальные гнезда, оставленные в кирпичной кладке или теле бетона. В последнем случае во время бетонирования устанавливают деревянные пробки, обернутые пергамином, что позволит потом извлечь такой пус-тотообразователь. В этом же месте оставляют арматурный выпуск из двух 8-миллиметровых стержней, соединенных с каркасом основной арматуры или сеткой. Балка в гнезде не должна лежать на кирпиче или бетоне, ее нужно опереть на деревянную просмоленную прокладку 50х100 мм, под которую подкладывают два слоя толя или рубероида. На конце балки гвоздями укрепляют Тобразный анкер, который должен будет войти в кладку и связаться с арматурным выпуском. Стык двух балок на внутренней несущей стене делают внахлест, скрепляя балки между собой или стягивая их стальной полосой.
Между балками и телом стены оставляют зазор 20—30 мм, в который набивают минвату на синтетическом связующем, в крайнем случае используют биостойкие антисептированные древесно-волокнистые плиты. Зазор между стенками гнезд и анкерными частями балок остается незаделанным и служит для вентиляционных целей. Пространство между балками заполняют щитами перекрытий. Щиты набирают из досок толщиной 16 мм и шириной 75 мм и более. Длина щитов в типовых решениях — 1200, 1500, 1800 и 2100 мм, ширина — 250, 350 или 450 мм. По ширине щита из 25-миллиметровой доски нарезают подкладки, на которые опирается щит, а на подкладки набивают поперечные планки. Поперечные планки выступают по 45 мм с каждой стороны, образуя опоры, которыми щит сядет на черепные бруски балки. Каждая доска настила должна быть соединена с поперечной планкой двумя гвоздями через подкладку. Гвозди забивают насквозь с загибом поперек волокон древесины. Как уже упоминалось, щиты требуют сплошной обработки антисептиком.
Теперь, когда щиты изготовлены и уложены на балки, перекрытие приобретает черты ограждающей конструкции. Ее надо утеплить полужесткими минераловатными плитами на синтетическом связующем (марка 125). Минераловатную плиту укладывают не прямо на доски, а на подложку из одного слоя строительного картона или двух слоев мешочной бумаги. Поверху утеплитель закрывают пароизоляцией из пергамина или пленки в виде сплошного ковра поверх ребер балок с перехлестом отдельных полотнищ» на 100 мм.
До настоящего времени мы принимали меры по защите от грунтовой и атмосферной влаги, но введя в ограждение пароизоляцию, мы стараемся предохранить конструкции от воздействия конденсата водяных паров, проникающих изнутри помещения. Как показывает опыт, влажность наружного воздуха в среднем меньше влажности воздуха жилого помещения. Утеплители, да и сам массив ограждений в первую очередь нужно защитить от увлажнения, связанного с нашей жизнедеятельностью. Защищая утеплитель от воздуха помещения пергамином (пленкой), а от наружного воздуха бумагой, мы предполагаем, что если в утеплителе оказались водяные пары, то наиболее легкий путь наружу для них будет через бумагу. Осушающее действие наружного воздуха можно сохранить, заменив бумагу пергамином, но тогда паро изоляцию от помещения следует сделать из двух слоев пергамина (пленки), заставив пар искать выход на улицу, диффундироватьболее простым путем.
Рассматривая строительные процессы в порядке, наиболее удобном для восприятия, т.е. по мере роста конструкций дома, а не концентрируя их по видам работ, мы предполагаем, что в ходе работ этот порядок может быть изменен. Например, деревянные полы принято настилать после окончания штукатурных работ; утеплитель, уложенный по щитам наката и закрытый пленкой пароизоляции, подвергается опасным воздействиям от возможных дождей и ливней, пока над ним нет крыши или хотя бы другого перекрытия. При определении очередности ведения работ потребуется проявить некоторую самостоятельность и творчество, хотя вряд ли что-либо серьезное случится, если будет соблюдаться порядок текстуального изложения.
Учиться и знать, уметь и строить два больших самостоятельных процесса, достаточно сложных даже в отдельности один от другого, а уж совместное сочетание узнавания и практического освоения требует концентрации и достаточного напряжения, интеллектуальных и физических усилий. Особенно это ощущается на этапе работ нулевого цикла. Если удалось благополучно преодолеть трудности образовательносозидательных работ и настелить полы цокольного перекрытия, т.е. выйти на нулевую отметку, то можно не сомневаться — строительный мастер на две трети уже состоялся. Итак, последний решающий элемент этого этапа полы первого этажа.
Деревянные полы по деревянным балкам
Конструктивных решений полов существует множество, большее разнообразие встречается, повидимому, только у перегородок. Наличие деревянного балочного перекрытия создает нелишнюю для .нас упрощенность при устройстве дощатого пола. Обычно большая часть дефектов дощатого пола обусловлена ошибками при укладке лагбрусков, которые служат основанием и к которым прибивают доски пола. Лаги принято укладывать примерно через 50 см. На этом расстоянии как раз и уложены были балки перекрытия. Теперь остается выверить их горизонтальность строительным уровнем или уровнем с жидкостью (ватерпасом); нормальными считаются допуски ±2 мм. О пароизоляции мы позаботились заранее, а доски для пола даже успели пройти дополнительную воздушную сушку.
Для пола садового домика обычно используют как обрезные доски шириной 100—150 мм и толщиной от 21 до 28 мм. так и специально шпунтованные (фрезерованные) доски для попа (рис. 65, 66). Чаще всего употребляют доски с пазом и гребнем, доски с полушипом для соединения в получетверть или с пазами для установки гребня. Стандартные доски заводского изготовления выпускают шириной 74...144 мм и толщиной 28 и 36 мм либо более узкие бруски: шириной 35 или 55 мм и толщиной 28 мм. Углубления (продух), выбранные внизу, обеспечивают лучшее прилегание к лагам, а при устройстве двойных полов еще и межслойную вентиляцию.
Доски для пола располагают вдоль направления наиболее интенсивного движения, например по ходу в коридорах, часто от двери до двери. И только в комнатах, где трудно выделить предпочтительные пути перемещения, доски располагают по направлению падения света, т.е. от стены с окнами до противоположной стены. Отклонение досок от перпендикуляр-
56—60 см сечение Деревянных балок принимают 50х175 мм. Такая балочная конструкция способна нести общую нагрузку до 3000 Па (300 кгс/м-2).
Расчет предполагает, что материал балок не имеет таких ослабляющих дефектов, как сучковатость, косослой, свилеватость. Отбирая доски для балок, всегда нужно проследить, чтобы не попадались пороки, ослабляющие прочность древесины, даже если не знать их точных названий.
Черепными брусками называют брусочки 50х50 или 60х60 мм, пришитые заподлицо с нижней гранью балки и образующие с балкой тавровую конструкцию (перевернутое Т-образное сечение).
На балках, досках и других деревянных конструкциях не должно быть участков с корой. Кору предварительно очищают, а дощатые и деревянные элементы перед установкой антисептируют. Сейчас появилось много среде."в биологической защиты, хорошо служат 3%-ный раствор фтористого или крем нефтористого натрия, раствор медного или железного купороса. Антисептик кистями наносят на все поверхности деревянного изделия два-три раза с перерывами для впитывания и высыхания.
Концы балок, которыми они будут опираться на кирпичный или бетонный цоколь, обертывают одним или двумя слоями рубероида или синтетической пленкой, не закрывая торцов;
балки укладывают в специальные гнезда, оставленные в кирпичной кладке или теле бетона. В последнем случае во время бетонирования устанавливают деревянные пробки, обернутые пергамином, что позволит потом извлечь такой пус-тотообразователь. В этом же месте оставляют арматурный выпуск из двух 8-миллиметровых стержней, соединенных с каркасом основной арматуры или сеткой. Балка в гнезде не должна лежать на кирпиче или бетоне, ее нужно опереть на деревянную просмоленную прокладку 50х100 мм, под которую подкладывают два слоя толя или рубероида. На конце балки гвоздями укрепляют Тобразный анкер, который должен будет войти в кладку и связаться с арматурным выпуском. Стык двух балок на внутренней несущей стене делают внахлест, скрепляя балки между собой или стягивая их стальной полосой.
Между балками и телом стены оставляют зазор 20—30 мм, в который набивают минвату на синтетическом связующем, в крайнем случае используют биостойкие антисептированные древесно-волокнистые плиты. Зазор между стенками гнезд и анкерными частями балок остается незаделанным и служит для вентиляционных целей. Пространство между балками заполняют щитами перекрытий. Щиты набирают из досок толщиной 16 мм и шириной 75 мм и более. Длина щитов в типовых решениях — 1200, 1500, 1800 и 2100 мм, ширина — 250, 350 или 450 мм. По ширине щита из 25-миллиметровой доски нарезают подкладки, на которые опирается щит, а на подкладки набивают поперечные планки. Поперечные планки выступают по 45 мм с каждой стороны, образуя опоры, которыми щит сядет на черепные бруски балки. Каждая доска настила должна быть соединена с поперечной планкой двумя гвоздями через подкладку. Гвозди забивают насквозь с загибом поперек волокон древесины. Как уже упоминалось, щиты требуют сплошной обработки антисептиком.
Теперь, когда щиты изготовлены и уложены на балки, перекрытие приобретает черты ограждающей конструкции. Ее надо утеплить полужесткими минераловатными плитами на синтетическом связующем (марка 125). Минераловатную плиту укладывают не прямо на доски, а на подложку из одного слоя строительного картона или двух слоев мешочной бумаги. Поверху утеплитель закрывают пароизоляцией из пергамина или пленки в виде сплошного ковра поверх ребер балок с перехлестом отдельных полотнищ» на 100 мм.
До настоящего времени мы принимали меры по защите от грунтовой и атмосферной влаги, но введя в ограждение пароизоляцию, мы стараемся предохранить конструкции от воздействия конденсата водяных паров, проникающих изнутри помещения. Как показывает опыт, влажность наружного воздуха в среднем меньше влажности воздуха жилого помещения. Утеплители, да и сам массив ограждений в первую очередь нужно защитить от увлажнения, связанного с нашей жизнедеятельностью. Защищая утеплитель от воздуха помещения пергамином (пленкой), а от наружного воздуха бумагой, мы предполагаем, что если в утеплителе оказались водяные пары, то наиболее легкий путь наружу для них будет через бумагу. Осушающее действие наружного воздуха можно сохранить, заменив бумагу пергамином, но тогда паро изоляцию от помещения следует сделать из двух слоев пергамина (пленки), заставив пар искать выход на улицу, диффундироватьболее простым путем.
Рассматривая строительные процессы в порядке, наиболее удобном для восприятия, т.е. по мере роста конструкций дома, а не концентрируя их по видам работ, мы предполагаем, что в ходе работ этот порядок может быть изменен. Например, деревянные полы принято настилать после окончания штукатурных работ; утеплитель, уложенный по щитам наката и закрытый пленкой пароизоляции, подвергается опасным воздействиям от возможных дождей и ливней, пока над ним нет крыши или хотя бы другого перекрытия. При определении очередности ведения работ потребуется проявить некоторую самостоятельность и творчество, хотя вряд ли что-либо серьезное случится, если будет соблюдаться порядок текстуального изложения.
Учиться и знать, уметь и строить два больших самостоятельных процесса, достаточно сложных даже в отдельности один от другого, а уж совместное сочетание узнавания и практического освоения требует концентрации и достаточного напряжения, интеллектуальных и физических усилий. Особенно это ощущается на этапе работ нулевого цикла. Если удалось благополучно преодолеть трудности образовательносозидательных работ и настелить полы цокольного перекрытия, т.е. выйти на нулевую отметку, то можно не сомневаться — строительный мастер на две трети уже состоялся. Итак, последний решающий элемент этого этапа полы первого этажа.
Деревянные полы по деревянным балкам
Конструктивных решений полов существует множество, большее разнообразие встречается, повидимому, только у перегородок. Наличие деревянного балочного перекрытия создает нелишнюю для .нас упрощенность при устройстве дощатого пола. Обычно большая часть дефектов дощатого пола обусловлена ошибками при укладке лагбрусков, которые служат основанием и к которым прибивают доски пола. Лаги принято укладывать примерно через 50 см. На этом расстоянии как раз и уложены были балки перекрытия. Теперь остается выверить их горизонтальность строительным уровнем или уровнем с жидкостью (ватерпасом); нормальными считаются допуски ±2 мм. О пароизоляции мы позаботились заранее, а доски для пола даже успели пройти дополнительную воздушную сушку.
Для пола садового домика обычно используют как обрезные доски шириной 100—150 мм и толщиной от 21 до 28 мм. так и специально шпунтованные (фрезерованные) доски для попа (рис. 65, 66). Чаще всего употребляют доски с пазом и гребнем, доски с полушипом для соединения в получетверть или с пазами для установки гребня. Стандартные доски заводского изготовления выпускают шириной 74...144 мм и толщиной 28 и 36 мм либо более узкие бруски: шириной 35 или 55 мм и толщиной 28 мм. Углубления (продух), выбранные внизу, обеспечивают лучшее прилегание к лагам, а при устройстве двойных полов еще и межслойную вентиляцию.
Доски для пола располагают вдоль направления наиболее интенсивного движения, например по ходу в коридорах, часто от двери до двери. И только в комнатах, где трудно выделить предпочтительные пути перемещения, доски располагают по направлению падения света, т.е. от стены с окнами до противоположной стены. Отклонение досок от перпендикуляр-
ис. 65. Д«рмянны« элементы для устройства полов
• — доски и брусья для полов: 1 — обрезная доска; 2 — доска с полушипом для соединения в получетверть; 3 — доска с пазами для вставки гребня; 4 — доска с пазом и гребнем; 5 — брусок с пазом и гребнем; б — плинтусы; в — галтели
• — доски и брусья для полов: 1 — обрезная доска; 2 — доска с полушипом для соединения в получетверть; 3 — доска с пазами для вставки гребня; 4 — доска с пазом и гребнем; 5 — брусок с пазом и гребнем; б — плинтусы; в — галтели
ности по отношению к стенам в этих случаях бывает очень заметным, и исполнять это требование следует очень внимательно, чтобы доски пола не казались уложенными косо.
Теперь осталось нарезать доски по размеру комнаты и прибить к деревянным балкам. При этом надо иметь в виду, что по периметру между досками пола и стеной оставляют зазор 15...20 мм, который в дальнейшем закроется плинтусом. Он предохраняет от искривления (коробления) доски при разбухании в случаях увлажнения. Кроме того, зазор полезен как элемент вентиляционной системы.
Отступив на 15...20 мм от стены, прибивают максимально прочно первую доску, используя на каждую лагу по два гвоздя длиной 100-125 мм, но если используются доски узкие, например бруски, то достаточно и одного. При сплачивании досок (рис. 67) шляпки гвоздей сплющивают и утапливают на 4—5 мм, а сами стержни гвоздей вбивают несколько наискосок. Когда закреплена первая доска, к ней приставляют одну, две или даже три доски. Их количество зависит от нашего умения прижать с помощью скоб и клиньев без зазора или
Теперь осталось нарезать доски по размеру комнаты и прибить к деревянным балкам. При этом надо иметь в виду, что по периметру между досками пола и стеной оставляют зазор 15...20 мм, который в дальнейшем закроется плинтусом. Он предохраняет от искривления (коробления) доски при разбухании в случаях увлажнения. Кроме того, зазор полезен как элемент вентиляционной системы.
Отступив на 15...20 мм от стены, прибивают максимально прочно первую доску, используя на каждую лагу по два гвоздя длиной 100-125 мм, но если используются доски узкие, например бруски, то достаточно и одного. При сплачивании досок (рис. 67) шляпки гвоздей сплющивают и утапливают на 4—5 мм, а сами стержни гвоздей вбивают несколько наискосок. Когда закреплена первая доска, к ней приставляют одну, две или даже три доски. Их количество зависит от нашего умения прижать с помощью скоб и клиньев без зазора или
Рис. 67. Сплачиванив досок пола
1 - доски пола; 2 — лага; 3 — клин; 4 — строительная скоба; 5 — скоба Смолякова
1 - доски пола; 2 — лага; 3 — клин; 4 — строительная скоба; 5 — скоба Смолякова
с зазором не более 1 мм эти доски к первой доске. Если это не удается, то скорее всего виновато качество обработки кромок половой доски, которые надо дополнительно прострогать, При подборе досок обращают внимание на годичные слои. попеременно чередуя их левую и правую поверхности.
Если настилка полов ведется сырыми досками и очевидо, что через год, когда доски окончательно высохнут, придется сплачивать их окончательно, то крепление осуществляется минимальным количеством гвоздей одним гвоздем на каждом конце и одним в середине
При сплачивании сжим переносят по мере настилки до противоположной стены. Последнюю доску сжимают расклиниванием с упором в стену, когда она будет прочно сидеть на месте, надо не забыть снять распорные клинья (рис. 68).
Хотя эта часть работы завершена, полы могут выглядеть не так, как хотелось бы или предполагалось. Причиной тому могут быть некоторые неровности покрытия, образовавшиеся из-за разнотолщинности половых досок. Устранение их потребует кропотливой прострожки рубанком, а еще лучше сделать это электрорубанком.
Плинтус профилированная планка, погонажное изделие, которым будет закрыта щель между полом и стеной (рис. 69). Все плинтусы прибивают только к стене, особенно это важно в перегородках, где способ крепления к стене и к полу сразу повысит звукопроводность ограждений.
Соединение плинтусов по длине и в углу комнаты ведется на "ус", т.е. распиловкой стыкуемых планок под углом 45
Если настилка полов ведется сырыми досками и очевидо, что через год, когда доски окончательно высохнут, придется сплачивать их окончательно, то крепление осуществляется минимальным количеством гвоздей одним гвоздем на каждом конце и одним в середине
При сплачивании сжим переносят по мере настилки до противоположной стены. Последнюю доску сжимают расклиниванием с упором в стену, когда она будет прочно сидеть на месте, надо не забыть снять распорные клинья (рис. 68).
Хотя эта часть работы завершена, полы могут выглядеть не так, как хотелось бы или предполагалось. Причиной тому могут быть некоторые неровности покрытия, образовавшиеся из-за разнотолщинности половых досок. Устранение их потребует кропотливой прострожки рубанком, а еще лучше сделать это электрорубанком.
Плинтус профилированная планка, погонажное изделие, которым будет закрыта щель между полом и стеной (рис. 69). Все плинтусы прибивают только к стене, особенно это важно в перегородках, где способ крепления к стене и к полу сразу повысит звукопроводность ограждений.
Соединение плинтусов по длине и в углу комнаты ведется на "ус", т.е. распиловкой стыкуемых планок под углом 45
Рис. 68. Укладка замыкающей доски чистого пола
а — с фанерой и деревянными прокладками; б — с фанерой и клином; 1 — фанера: 2 ~ прокладка; 3 — доска пола;4 — клин; 5 — молоток
а — с фанерой и деревянными прокладками; б — с фанерой и клином; 1 — фанера: 2 ~ прокладка; 3 — доска пола;4 — клин; 5 — молоток
При хорошем качестве работ, какого мы и добиваемся, в плинтусах нужно оставить вентиляционные щели, а лучше врезать вентиляционные решетки.
Часто для поддержания нужных пропорций в членении стены, да и по экономическим соображениям зазор, оставленный между стеной и полом вместо плинтуса, закрывают несколько более легким фасонным профилем в виде поллого желобка галтелью.
В продаже можно, встретить экструзионно получаемые варианты галтелей, в частности из древесно-полимерной композиции; есть и хорошо отделанные на мебельных фабриках с лакированной поверхностью образцы, которые можно будет закрепить на самой последней стадии работ, когда по деревянному полу вы захотите настелить ковролиновое или какое-то другое половое покрытие и плотно прижать его по периметру.
Плинтусы из поливинилхлорида, алюминия и др. конструктивно устроены из двух частей: одна крепится наглухо к стене, имеет пазы или кронштейны для укладки электро- или слаботочных (телефон, радио) проводов, а вторая часть
Часто для поддержания нужных пропорций в членении стены, да и по экономическим соображениям зазор, оставленный между стеной и полом вместо плинтуса, закрывают несколько более легким фасонным профилем в виде поллого желобка галтелью.
В продаже можно, встретить экструзионно получаемые варианты галтелей, в частности из древесно-полимерной композиции; есть и хорошо отделанные на мебельных фабриках с лакированной поверхностью образцы, которые можно будет закрепить на самой последней стадии работ, когда по деревянному полу вы захотите настелить ковролиновое или какое-то другое половое покрытие и плотно прижать его по периметру.
Плинтусы из поливинилхлорида, алюминия и др. конструктивно устроены из двух частей: одна крепится наглухо к стене, имеет пазы или кронштейны для укладки электро- или слаботочных (телефон, радио) проводов, а вторая часть
Рис. 69. Примыкания досок лояа к ст»н»
1 — доски пола; 2 — плинтус; 3 — галтель
1 — доски пола; 2 — плинтус; 3 — галтель
ис. 70. Установка ршгтом для ••итимции
« — плинтус с вентиляционной решеткой; б — вентиляционная решетка, установленная в полу
« — плинтус с вентиляционной решеткой; б — вентиляционная решетка, установленная в полу
разъемная и служит крышкой для коммуникаций. Такой способ плинтусной разводки имеет ряд преимуществ и часто применяется в постройках заводского изготовления.
Две решетки, установленные в помещении по диагоналям, значительно улучшат проветривание подполья и надолго сохранят здоровой древесину дощатого покрытия (рис. 70).
Оставив окраску пола до отделочных работ, необходимо все деревянные элементы пола покрыть олифой, исключив таким образом впитывание влаги в ходе последующих работ. 0/мфл — масляная жидкость, которая после нанесения на поверхность высыхает, образуя прочную эластичную водонепроницаемую пленку. Лучшей считается светлая натуральная олифа из льняного масла. Хорошо впитывается конопляная натуральная олифа (темного цвета). В продаже распространена полунатуральная олифа — оксоль, куда добавляется сиккатив иа уайт-слирите, реже используют комбинированные или синтетические олифы. Для улучшения проникновния в древесину и хорошего заполнения пор олифу подогревают и наносят в горячем состоянии.
Железобетонное цокольное перекрытие
Если обратиться к истории, то в ряду известных изобретателей железобетона мы встречаем французского садовода Монье, который выращивал в кадках пальмы и продавал их в Англию, хотя этот бизнес, повидимому, не принес ему особых доходов, так как постоянно не хватало денег даже на кадки. Тогда он надумал из обручей и железных стержней смастерить корзины и обмазывать их цементом. И что же кадки получались удивительно прочными, а дела стали поп равляться. Теперь железобетон в строительстве самое
Две решетки, установленные в помещении по диагоналям, значительно улучшат проветривание подполья и надолго сохранят здоровой древесину дощатого покрытия (рис. 70).
Оставив окраску пола до отделочных работ, необходимо все деревянные элементы пола покрыть олифой, исключив таким образом впитывание влаги в ходе последующих работ. 0/мфл — масляная жидкость, которая после нанесения на поверхность высыхает, образуя прочную эластичную водонепроницаемую пленку. Лучшей считается светлая натуральная олифа из льняного масла. Хорошо впитывается конопляная натуральная олифа (темного цвета). В продаже распространена полунатуральная олифа — оксоль, куда добавляется сиккатив иа уайт-слирите, реже используют комбинированные или синтетические олифы. Для улучшения проникновния в древесину и хорошего заполнения пор олифу подогревают и наносят в горячем состоянии.
Железобетонное цокольное перекрытие
Если обратиться к истории, то в ряду известных изобретателей железобетона мы встречаем французского садовода Монье, который выращивал в кадках пальмы и продавал их в Англию, хотя этот бизнес, повидимому, не принес ему особых доходов, так как постоянно не хватало денег даже на кадки. Тогда он надумал из обручей и железных стержней смастерить корзины и обмазывать их цементом. И что же кадки получались удивительно прочными, а дела стали поп равляться. Теперь железобетон в строительстве самое
обычное дело. Да и мы, сооружая наши садовые домики, уже имели дело с опалубкой и арматурой. Можно, как часто рекомендуют, при устройстве цокольного перекрытия сделать самую ответственную несущую часть балки из железобетона. Таким балкам не грозит сырость, да и несущая способность их несравнимо выше.
В табл. 5 даны ориентировочные сечения железобетонных балок в зависимости от длины балок и расстояний между ними.
Если сделать соответствующую опалубку и начинить ее арматурой, как уже делалось однажды, уложив в нижней части балки не менее двух стержней по 12 мм и не менее 6 мм дл^ остального каркаса, то будет обеспечена необходимая несущая способность. Защитный слой бетона для арматуры должен быть не менее 20 мм.
Состав бетона в частях по объему: цемент марок 300— 400 — 1; щебень или гравий — 5...6, крупнозернистый песок не менее 3.
По балкам, которые образуются после распалубливания, достаточно уложить на гидроизоляционных прокладках лаги и можно начинать настилку полов. Надо только не забыть при заливке бетона втопить небольшие деревянные брусочки в тех местах, к которым придется прибивать лаги. Встречается вариант установки в бетоне коротышей из мелкоразмерного металлопрокатного или гнутого уголка с двумя отверстиями для крепления с помощью гвоздей деревянных лаг. Если приходится стыковать лаги, то делают это на опоре, скрепляя одну лагу с другой скобами или большими гвоздями.
Еще одна разновидность такой балочной конструкции пространство между бетонными балками заполняют мелкоразмерными сборными бетонными плитами, которые предлагается изготовить тут же на площадке. Толщина таких плит может быть около 6—8 см, а площадь не более 1 м . Это позволит переносить и укладывать их вручную. А чтобы плита оказалась прочной, внутри нее должна быть сетка с ячейками 10...15 см из проволоки толщиной 3...6 мм.
Бетонирование ведут в деревянной форме, послойно укладывая сетку, бетон (с утрамбовкой), пленку (пергамин и т.п.), плоские листы фанеры, ДСП и т.п. и снова пленку, на которую можно снова уложить сетку, и т.д. Бетон удобно использовать без крупного заполнителя, т.е. в виде песчаной смеси, где на одну часть цемента идет до четырех частей песка.
Сочетание монолитной и сборной конструкции, как в этом варианте монолитной балочной и сборной плитной части, носит название сборно-монолитной конструкции, которая в строительной практике часто оказывается наиболее предпочтительной, так как в ней используются лучшие качества монолитного и сборного бетона.
Однако есть вариант перекрытия, который в ограниченных временных условиях многими признается самым лучшим это чисто сборная конструкция с применением плоских, ребристых или чаще всего многопустотных железобетонных плит перекрытия. Такие плиты выпускаются всеми предприятиями железобетонной промышленности, их легко приобрести, в монтаже они не имеют многодельности, как перекрытия других разновидностей, а в процессе эксплуатации превосходят их своей долговечностью. Особенно целесообразно применять сборные конструкции в надподвальных перекрытиях, при строительстве в условиях повышенной влажности грунтов и для увеличения несущих свойств таких конструкций.
Величина полезной нагрузки, допускаемая для этих плит, превышает 2000 Па (200 кгс/м ), поэтому на такие плиты можно опирать ненесущие стены и перегородки из кирпича и спокойно размещать инженерное оборудование кухонь и ванных помещений. Длина этих плит бывает различна, иногда достигает 6,3 м; ширина 1,2 м, но бывают плиты шириной 1,5, 1,8 и даже 2,4 м. Наиболее универсальные плиты имеют толщину 22 см, а плиты для пролетов длиной до 3,6 м — 16 см.
Многопустотные плиты, несмотря на наличие продольных круглых или овальных пустот, по массе достигают 3,2...4,8 т и безусловно требуют применения автокрана для разгрузки и монтажа. При изготовлении панели и плиты снабжают четырьмя монтажными петлями из мягких сортов стали, которые служат для подъема. Если есть кран, то плиты можно снять с автомашины и установить на площадке складирования или прямо "с колес" вести монтаж. В зависимости от возможнстей крана и конфигурации дома может понадобиться сделать две складских площадки. Самая распространенная ошибка установка крана или устройство штабеля в непосредственной близости от цоколя, что чревато сдвигом грунта, обрушениями цоколя или разрушением стен подвала до их укрепления за счет железобетонных плит надподвального перекрытия.
Для крепления выгружаемых конструкций к крюку крана из такелажного оборудования используют грузозахватные приспособления в виде четырехветвевых строп. Строп или облегченный строп это отрезок каната, концы которого заплетены и заведены в металлические гнутые полукруглые пластины коуши. Четырехветвевой строп имеет четыре таких облегченных стропа, закрепленных верхним концом за одну петлю серьгу, а к нижним коушам крепятся крюки. Очень удобны в производстве самобалансирующиеся стропы, позволяющие наклонять плиту, работать в стесненных условиях, точнее оценивать правильность монтажного положения конструкции,
Крюки стропа необходимо завести в монтажные петли и до подъема плиты убедиться, что ее не придавливает какаято другая конструкция, что плита не зацепилась за другие элементы, что на ней не лежит какой-либо предмет, могущий упасть во время подъема, что в зоне монтажа нет посторонних. Затем еще раз следует обратить внимание на правильность заведения крюков в зев петли: крюк со страховочной скобой заводят сверху (в сторону центра тяжести конструкции), а если скобы нет, то снизу (со стороны центра тяжести). Если строп оказался более чем на четыре ветви, то лишние стропы строповщик закрепляет за серьгу и выходит из зоны перемещения конструкции.
Плиту складируют на прокладки из деревянных брусков или досок толщиной не менее 30 мм. От торцов прокладки располагают примерно на расстоянии 1/4 длины плиты. Принято вышележащие прокладки центрировать по нижележащим. Высоту штабеля лучше ограничить 1,5...2 м.
Обратите внимание на маркировку плит, она нанесена на боковой поверхности. Если у вас плиты разной длины или для разной полезной нагрузки, то и их маркировка будет отличаться по этим показателям. При складировании плиты укладывают таким образом, чтобы маркировку можно было легко прочесть в ходе дальнейших монтажных работ.
Итак, вам удалось обзавестись плитами перекрытий. Теперь необходимо проверить уровнем (ватерпасом) отметки цоколя, выровнять их цементно-песчаным раствором по опорной части и подготовить к монтажу сами плиты. Работа состоит в заделке пробками пустот в торцевой части плит, для чего используют бетон или кирпичный бой на растворе. Раствор будет необходим и для ведения монтажа перекрытия, так как плиты укладывают на слой пластичного раствора толщиной 10...20 мм. Подготовив и расстелив лопатой на опорной части необходимое количество раствора, кельмой выравнивают слой по высоте, стараясь обеспечить в дальнейшем горизонтальное положение плиты в перекрытии.
Кельма (мастерок) самый заметный инструмент каменщика, часто профессиональный символ, впрочем, используется довольно широко и в штукатурных работах. Это треугольная или трапециевидная лопатка с рукояткой на относе для разравнивания строительного раствора. Самая большая кельма — инструмент бетонщика для заглаживания бетона при монолитных работах. Кельма в виде узкой полоски (штехкельма) служит для ремонтных работ (заделка каверн, повреждений), отделки оконных обрамлений и др., а треугольную предпочитает большинство каменщиков. В арсенале из семейства кельм есть по меньшей мере две расшивки или шовные кельмы, но об этом подробнее в дальнейшем изложении.
Монтаж перекрытия начинают, как правило, от одной из торцевых стен. Однудве монтируют с лестниц, а дальше работы ведут с уже уложенных плит. Подъемные петли теперь служат для крепления к ним анкеров, после установки которых в стену петли отгибают, а анкеры закрывают цементным раствором марки 100 для защиты от коррозии. Петли смежных по торцам плит стягивают, соединяя на скрутках из двух ветвей арматуры диаметром 6 мм и заделывая готовый анкер раствором. Монтажные работы заканчиваются зачеканкой раствором всех швов между плитами и нивелированием полученного перекрытия. Качество монтажа будет считаться удовлетворительным, если разность отметок лицевых поверхностей смежных плит перекрытия в стыке окажется не более 5 мм.
Ведение монтажных работ требует особого внимания. Надо полагать, что совсем не зря монтажники работают в строительных касках, добротной спецодежде, рукавицах, имеют предохранительные пояса.
Безопасность работ зависит от слаженного действия машиниста и монтажника, их взаимопонимания на площадке. Монтажник подает команды голосом:
— "Вира", т.е. вверх;
— "Вира помалу" — медленно вверх;
— "Майна" и "майна помалу" — вниз и медленно вниз.
Устройство полов по железобетонному перекрытию
Мы уже знаем, как устраивают дощатые полы по балкам деревянного перекрытия, которые для них служат лагами. На железобетонном перекрытии лаги для настилки досок нужно устроить дополнительно. Для лаг берут бруски толщиной 80— 120 мм и размещают их через 60—80 см на гидроизоляционной подкладке (пленка, толь, пергамин). Торцевая и боковая плоскости лаг должны отстоять от стен и перегородок на 20—30 см. Порядок установки лаг особый: вначале располагают пристенные лаги и лаги через 2...2,5 м, называемые маячными, тщательно выверяя их верх по горизонтали с помощью уровня с рейкой или ватерпаса. Единый уровень достигается подтеской лаг на возвышенных участках или за счет подкладок различной толщины. Недопустимо подбивать клинья, которые в дальнейшем легко выйдут из-под лаги, нарушив горизонтальность уровня. Остальные лаги подгоняют по маячным, используя шнур или отфугованную рейку. Когда все лаги выставлены, их надо временно раскрепить рейками.
Доски настилают в том же порядке, как и для полов по деревянным балкам, закрепляя первую и сплачивая к ней остальные. Доски крепят к лагам в каждом пересечении двумя гвоздями длиной 70...80 мм, забиваемыми через гребень шпунта наискосок, чтобы скрыть их шляпки.
При плоском железобетонном перекрытии легче, чем в балочном, настилать полы с фризом. Для этого по периметру помещения вдоль стен делают рамку из досок. Среднюю часть заполняют обычным способом досками, торцы которых обработаны в четверть для стыкования с досками фриза, укладываемыми на завершающей фазе и отделываемыми плинтусами или галтелью.
В табл. 5 даны ориентировочные сечения железобетонных балок в зависимости от длины балок и расстояний между ними.
Если сделать соответствующую опалубку и начинить ее арматурой, как уже делалось однажды, уложив в нижней части балки не менее двух стержней по 12 мм и не менее 6 мм дл^ остального каркаса, то будет обеспечена необходимая несущая способность. Защитный слой бетона для арматуры должен быть не менее 20 мм.
Состав бетона в частях по объему: цемент марок 300— 400 — 1; щебень или гравий — 5...6, крупнозернистый песок не менее 3.
По балкам, которые образуются после распалубливания, достаточно уложить на гидроизоляционных прокладках лаги и можно начинать настилку полов. Надо только не забыть при заливке бетона втопить небольшие деревянные брусочки в тех местах, к которым придется прибивать лаги. Встречается вариант установки в бетоне коротышей из мелкоразмерного металлопрокатного или гнутого уголка с двумя отверстиями для крепления с помощью гвоздей деревянных лаг. Если приходится стыковать лаги, то делают это на опоре, скрепляя одну лагу с другой скобами или большими гвоздями.
Еще одна разновидность такой балочной конструкции пространство между бетонными балками заполняют мелкоразмерными сборными бетонными плитами, которые предлагается изготовить тут же на площадке. Толщина таких плит может быть около 6—8 см, а площадь не более 1 м . Это позволит переносить и укладывать их вручную. А чтобы плита оказалась прочной, внутри нее должна быть сетка с ячейками 10...15 см из проволоки толщиной 3...6 мм.
Бетонирование ведут в деревянной форме, послойно укладывая сетку, бетон (с утрамбовкой), пленку (пергамин и т.п.), плоские листы фанеры, ДСП и т.п. и снова пленку, на которую можно снова уложить сетку, и т.д. Бетон удобно использовать без крупного заполнителя, т.е. в виде песчаной смеси, где на одну часть цемента идет до четырех частей песка.
Сочетание монолитной и сборной конструкции, как в этом варианте монолитной балочной и сборной плитной части, носит название сборно-монолитной конструкции, которая в строительной практике часто оказывается наиболее предпочтительной, так как в ней используются лучшие качества монолитного и сборного бетона.
Однако есть вариант перекрытия, который в ограниченных временных условиях многими признается самым лучшим это чисто сборная конструкция с применением плоских, ребристых или чаще всего многопустотных железобетонных плит перекрытия. Такие плиты выпускаются всеми предприятиями железобетонной промышленности, их легко приобрести, в монтаже они не имеют многодельности, как перекрытия других разновидностей, а в процессе эксплуатации превосходят их своей долговечностью. Особенно целесообразно применять сборные конструкции в надподвальных перекрытиях, при строительстве в условиях повышенной влажности грунтов и для увеличения несущих свойств таких конструкций.
Величина полезной нагрузки, допускаемая для этих плит, превышает 2000 Па (200 кгс/м ), поэтому на такие плиты можно опирать ненесущие стены и перегородки из кирпича и спокойно размещать инженерное оборудование кухонь и ванных помещений. Длина этих плит бывает различна, иногда достигает 6,3 м; ширина 1,2 м, но бывают плиты шириной 1,5, 1,8 и даже 2,4 м. Наиболее универсальные плиты имеют толщину 22 см, а плиты для пролетов длиной до 3,6 м — 16 см.
Многопустотные плиты, несмотря на наличие продольных круглых или овальных пустот, по массе достигают 3,2...4,8 т и безусловно требуют применения автокрана для разгрузки и монтажа. При изготовлении панели и плиты снабжают четырьмя монтажными петлями из мягких сортов стали, которые служат для подъема. Если есть кран, то плиты можно снять с автомашины и установить на площадке складирования или прямо "с колес" вести монтаж. В зависимости от возможнстей крана и конфигурации дома может понадобиться сделать две складских площадки. Самая распространенная ошибка установка крана или устройство штабеля в непосредственной близости от цоколя, что чревато сдвигом грунта, обрушениями цоколя или разрушением стен подвала до их укрепления за счет железобетонных плит надподвального перекрытия.
Для крепления выгружаемых конструкций к крюку крана из такелажного оборудования используют грузозахватные приспособления в виде четырехветвевых строп. Строп или облегченный строп это отрезок каната, концы которого заплетены и заведены в металлические гнутые полукруглые пластины коуши. Четырехветвевой строп имеет четыре таких облегченных стропа, закрепленных верхним концом за одну петлю серьгу, а к нижним коушам крепятся крюки. Очень удобны в производстве самобалансирующиеся стропы, позволяющие наклонять плиту, работать в стесненных условиях, точнее оценивать правильность монтажного положения конструкции,
Крюки стропа необходимо завести в монтажные петли и до подъема плиты убедиться, что ее не придавливает какаято другая конструкция, что плита не зацепилась за другие элементы, что на ней не лежит какой-либо предмет, могущий упасть во время подъема, что в зоне монтажа нет посторонних. Затем еще раз следует обратить внимание на правильность заведения крюков в зев петли: крюк со страховочной скобой заводят сверху (в сторону центра тяжести конструкции), а если скобы нет, то снизу (со стороны центра тяжести). Если строп оказался более чем на четыре ветви, то лишние стропы строповщик закрепляет за серьгу и выходит из зоны перемещения конструкции.
Плиту складируют на прокладки из деревянных брусков или досок толщиной не менее 30 мм. От торцов прокладки располагают примерно на расстоянии 1/4 длины плиты. Принято вышележащие прокладки центрировать по нижележащим. Высоту штабеля лучше ограничить 1,5...2 м.
Обратите внимание на маркировку плит, она нанесена на боковой поверхности. Если у вас плиты разной длины или для разной полезной нагрузки, то и их маркировка будет отличаться по этим показателям. При складировании плиты укладывают таким образом, чтобы маркировку можно было легко прочесть в ходе дальнейших монтажных работ.
Итак, вам удалось обзавестись плитами перекрытий. Теперь необходимо проверить уровнем (ватерпасом) отметки цоколя, выровнять их цементно-песчаным раствором по опорной части и подготовить к монтажу сами плиты. Работа состоит в заделке пробками пустот в торцевой части плит, для чего используют бетон или кирпичный бой на растворе. Раствор будет необходим и для ведения монтажа перекрытия, так как плиты укладывают на слой пластичного раствора толщиной 10...20 мм. Подготовив и расстелив лопатой на опорной части необходимое количество раствора, кельмой выравнивают слой по высоте, стараясь обеспечить в дальнейшем горизонтальное положение плиты в перекрытии.
Кельма (мастерок) самый заметный инструмент каменщика, часто профессиональный символ, впрочем, используется довольно широко и в штукатурных работах. Это треугольная или трапециевидная лопатка с рукояткой на относе для разравнивания строительного раствора. Самая большая кельма — инструмент бетонщика для заглаживания бетона при монолитных работах. Кельма в виде узкой полоски (штехкельма) служит для ремонтных работ (заделка каверн, повреждений), отделки оконных обрамлений и др., а треугольную предпочитает большинство каменщиков. В арсенале из семейства кельм есть по меньшей мере две расшивки или шовные кельмы, но об этом подробнее в дальнейшем изложении.
Монтаж перекрытия начинают, как правило, от одной из торцевых стен. Однудве монтируют с лестниц, а дальше работы ведут с уже уложенных плит. Подъемные петли теперь служат для крепления к ним анкеров, после установки которых в стену петли отгибают, а анкеры закрывают цементным раствором марки 100 для защиты от коррозии. Петли смежных по торцам плит стягивают, соединяя на скрутках из двух ветвей арматуры диаметром 6 мм и заделывая готовый анкер раствором. Монтажные работы заканчиваются зачеканкой раствором всех швов между плитами и нивелированием полученного перекрытия. Качество монтажа будет считаться удовлетворительным, если разность отметок лицевых поверхностей смежных плит перекрытия в стыке окажется не более 5 мм.
Ведение монтажных работ требует особого внимания. Надо полагать, что совсем не зря монтажники работают в строительных касках, добротной спецодежде, рукавицах, имеют предохранительные пояса.
Безопасность работ зависит от слаженного действия машиниста и монтажника, их взаимопонимания на площадке. Монтажник подает команды голосом:
— "Вира", т.е. вверх;
— "Вира помалу" — медленно вверх;
— "Майна" и "майна помалу" — вниз и медленно вниз.
Устройство полов по железобетонному перекрытию
Мы уже знаем, как устраивают дощатые полы по балкам деревянного перекрытия, которые для них служат лагами. На железобетонном перекрытии лаги для настилки досок нужно устроить дополнительно. Для лаг берут бруски толщиной 80— 120 мм и размещают их через 60—80 см на гидроизоляционной подкладке (пленка, толь, пергамин). Торцевая и боковая плоскости лаг должны отстоять от стен и перегородок на 20—30 см. Порядок установки лаг особый: вначале располагают пристенные лаги и лаги через 2...2,5 м, называемые маячными, тщательно выверяя их верх по горизонтали с помощью уровня с рейкой или ватерпаса. Единый уровень достигается подтеской лаг на возвышенных участках или за счет подкладок различной толщины. Недопустимо подбивать клинья, которые в дальнейшем легко выйдут из-под лаги, нарушив горизонтальность уровня. Остальные лаги подгоняют по маячным, используя шнур или отфугованную рейку. Когда все лаги выставлены, их надо временно раскрепить рейками.
Доски настилают в том же порядке, как и для полов по деревянным балкам, закрепляя первую и сплачивая к ней остальные. Доски крепят к лагам в каждом пересечении двумя гвоздями длиной 70...80 мм, забиваемыми через гребень шпунта наискосок, чтобы скрыть их шляпки.
При плоском железобетонном перекрытии легче, чем в балочном, настилать полы с фризом. Для этого по периметру помещения вдоль стен делают рамку из досок. Среднюю часть заполняют обычным способом досками, торцы которых обработаны в четверть для стыкования с досками фриза, укладываемыми на завершающей фазе и отделываемыми плинтусами или галтелью.
