Плотничные работы
Развитие  строительного  каменного дела  на  Руси исторически несколько отставало от плотницкого дела. Если слобода каменщиков находилась за чертой города, то по положению Плотникова переулка в Москве, примыкающему к Арбату, можно судить о статусе людей, живших здесь, во дворцовой плотницкой слободе.

"Само собой разумеется, что в каменных зданиях никто не решался жить, когда более удобно, более просторно и более полезно для здоровья можно было жить в вековечных деревянных постройках" (И.Забелин, "История города Москвы", XV век). В домах первые каменные этажи всегда были заняты лавками и складскими помещениями, а жилые покои размещались на вторых этажах, сделанных из деревянных материалов.

Да и сейчас, когда человек думает или говорит о втором жилище за городом, то чаще всего представляет его себе из деревянных конструкций. Соответственно и наша книга построена так, что на один раздел с проектами каменных садовых домиков приходится три раздела с домиками из дерева со стенами рублеными и брусчатыми, с деревянными щитовыми и каркасными стенами и стенами из каркасно-обшивных   панелей.   Прочность,   упругость,   хорошая теплофизика, небольшая масса, легкость обработки деревянных материалов породили множество интересных вариантов ограждений, нелегкий выбор которых нам теперь представляется. На наше решение, конечно же, повлияют не только специфические достоинства и различная цена каждой конс­рукции, но и объем предстоящих трудовых затрат, и сложность выполнения плотницких работ.

При профессиональной подготовке плотнику, даже для целей собственного строительства, нужно изучить особенности древесины как строительного материала, овладеть основными видами ее обработки, освоить технологии возведения бревенчатых, брусчатых или иных стен, перекрытий, перегородок, стропил и обрешетки кровли. С плотницкими работами мы встречались как с частью иных технологий: при земляных работах крепление траншеи, в бетонных изготовление и сборка опалубки, а в кирпичных подмостей. Плотники ус­танавливают готовые оконные и дверные блоки, если эта работа ведется по ходу каменных работ. К самым массовым плотницким работам относятся и известные нам операции по укладке лаг и настилке дощатых полов.

В плотницком деле представляется сколько угодно увлекательных возможностей для творчества, особенно в таких делах, как устройство террас, крылец, деревянных лестниц, деревянных кровель.

                                                                 Пороки древесины

В лесу даже соседние деревья отличаются одно от другого, а за долгий век (сосна или ель живут по 300 лет) эти различия
Рис. 82. Сучки
I    —    заросший;    2 — несросшиеся; 3 — сросшиеся
накапливаются и по меркам строителей становятся очень существенными. Для строительства считается лучшей сосна в возрасте 80—120, а ель. 100—150 лет, но никогда не бывает двух одинаково хороших бревен, у одного из них недостатков всегда меньше, чем у другого.

Недостатки древесины именуют "пороками". О них надо знать хотя бы самое главное, чтобы сделать правильный выбор или проверить древесину. Различают пороки здоровой древесины и пороки, возникающие как следствие заболевания и разложения древесины.

Типичными примерами пороков здоровой древесины являются сучки, т.е. основание ветвей, заключенное в древесине (рис. 82). Не все сучки проявляются на поверхности бревна, так, если ветка обломилась у самого ствола, то новые годичные слои могли закрыть это место, но внутри сохранится заросший сучок; когда живые ветви отрубают при валке леса, то сучки от них оказываются  сросшимися с основной древесиной ствола. Они, так же как и заросшие сучки, оказывают отрицательное воздействие на несущую способность, но существенного снижения качества можно ожидать от сучков тех отмерших веток, которые не обламывались несколько лет и вокруг которых наросли новые годовые кольца, не связанные с сучком. Такие сучки называют несросшимися, на них необходимо обратить главное внимание, потому что они бывают не только выпадающие, но, что более всего недопустимо, рыхлые и "табачные". С выпадающими сучками каждый когда-нибудь да встречался, некоторое количество выпадающих сучков, если расстояние между ними превышает 30—50 см может быть и допущено, но надо отказаться от приобретения тех бревен, в которых будут замечены сучки рыхлые и табачные. Рыхлые сучки в стадии гниения, полностью потерявшие прочностные свойства, часто бывают отчетливо заметно
Рис. 83. Пороки древесины
а - косослой; б — трещины: 1 — метик; 2 — отлуп;
3 — солнечные трещины: 4 — морозобоины
а)
б)
в виде черной смолистой массы; табачные  сучки, распавшиеся в бурую порошкообразную массу и легко

растирающиеся в руках.

Из   пороков   здоровой   древесины   нежелательна сбвжисгосгь  порок формы ствола уменьшение толщины ствола от комля к вершине, превышающее 10 мм на каждый

метр древесины (1%).

У растущего дерева иногда по закрученным трещинам коры заметен такой порок, как косослой  винтообразное расположение волокон (рис. 83.а). В бревнах из таких деревьев при снятии коры хорошо заметны спиралеобразные направления не только волокон, но и смоляных ходов, трещин, полосок. Эти бревна при распиловке дают  доски и брусья пониженной прочности, поэтому такую древесину стараются использовать в виде бревен, но и бревна с косослоем дают повышенную   усушку,   коробление,   имеют   меньшее сопротивление изгибу и растяжению. Лучше без особой нужды не брать для дома косослойные бревна.

За длинный и нелегкий век в лесу елочкам и сосенкам приходилось не раз переносить резкие изменения температуры, испытывать на себе воздействие ветра. С этими обстоя тельствами связано появление различных трещин (рис. 83,6), главные разновидности которых: метчк  радиальные трещины от середины в сторону наружных слоев; отлуп  трещина   в  середине,  идущая   по  годовому  слою;

морозобоина трещина вследствие разрыва наружных слоев, образующаяся при больших морозах; солнечные, или трещины усушки, образующиеся за счет более быстрого высыхания наружных слоев, которые стремятся уменьшить свой объем, но из-за сопротивления сырых внутренних слоев происходит разрыв по радиусу.

Особенно опасны трещины в зонах соединения деталей по плоскостям скалывания, где они категорически запрещены. Вне этих зон суммарная глубина трещин (в случае их симметричного расположения на противоположных сторонах элемента) может доходить до четверти, в крайнем случае трети диаметра. Если трещина одна, то допустимая ее глубина не более чем на треть или'полдиаметра бревна.

На качество лесоматериала отрицательно влияют также повреждения насекомыми, проживающими под корой растущего дерева или бревен, хранящихся на складе. Казалось бы. какого ущерба можно ждать от жукакороеда, серого плоского усача и других, часто совсем крохотных, поселенцев. В результате неустанной деятельности, например, черных усачей, рогохвосток и некоторых других жуков в бревнах появляются ходы глубиной более 5 см и диаметром более 6 мм. Такие бревна должны быть отбракованы, вплоть до перевода их в дрова. Но не нужно обольщаться, если червоточина имеет размер всего несколько миллиметров и не может влиять на прочностные свойства бревна оказывается, что жуки часто заносят еще более мелких вредителей древесины споры грибов, вызывающих гниль. От таких бревен, пусть и дешевых, лучше отказаться.

Теперь перейдем к порокам, связанным с заболеванием и разложением древесины от деятельности дереворазрушающих грибов и бактерий. Процесс этот мы называем "гниением", не задумываясь о его сложности и целесообразности в общем круговороте в природе. Забота грибов и бактерий превратить древесину в легко растворимое в воде вещество, которое способно служить питательной массой для дальнейшего роста грибов. Внешние признаки гниения известны: меняются цвет, запах, древесина размягчается, становится рыхлой.

Болезни древесины могут появиться в лесу, на складе, в процессе эксплуатации дома. Если срубленное дерево свободно от грибковых поражений или пораженная часть отделена и ликвидирована, то можно не опасаться лесных грибов. Бывают сложности с выявлением красной гнили на сосне, ели и лиственнице, так как эта болезнь развивается внутри ствола на растущих деревьях, внешне ничем себя не выдавая. Глухой звук при простукивании стволов укажет на ее наличие, а чистое и звонкое звучание  на здоровую древесину.

Складские грибы поселяются на бревнах и в плохо проветриваемых штабелях, их легко обнаруживать по изменению окраски древесины. Синева, краснота, желтизна и другие оттенки появляются при разложении содержимого клеток дре­весины. Большинство складских грибов не разрушает стенок этих клеток, т.е. механические свойства древесины серьезно не нарушаются. Поэтому синева еще не опасность, при эксплуатации древесины в сухих местах влияние этого порока не особенно скажется на длительности жизни конструкции.

Долговечность и надежность построенного главные проблемы строительства. Среди факторов, которые могут в короткий срок привести к разрушению древесины, можно назвать и домовые грибы. Они начинают поражать дом с элементов в подпольях, подвалах, где нет солнечного света и свежего воздуха, и особенно активно размножаются при температуре 12—15°С и влажности древесины 22—55%.

Дерево превращается в коричневую труху, распадаясь на продольные и поперечные трещины, а огромное количество спор, которое дает грибница, легко заражает здоровую древесину. Переносчиками спор и источниками заражения могут быть ветер, животные, насекомые, да и просто соприкосновение здоровой древесины с грибницей. Существует три обязательных условия, выполнение или невыполнение которых может активизировать или прекратить развитие грибковых заболеваний,  положительная температура, наличие влаги и наличие кислорода. Отсутствие любого из них останавливает процесс гниения не гниют деревянные части, постоянно находящиеся при отрицательных температурах, не гниет сухая древесина, не загнивают деревянные сваи, покрытые водой. И наоборот, как уже отмечалось, больше всего проблем с защитой тех конструкций, которые оказываются в зонах с переменной влагой (в местах выхода из земли, например). Древесина лиственных пород больше, чем хвойных, подвержена загниванию, поэтому зона ее эксплуатации ограничивается внутренними помещениями с нормальными условиями

влажности.

Для защиты древесины от разрушения грибами и насекомыми используют антисвпгирование — обработку специаль-ными водорастворимыми, маслянистыми и другими составами. Антисептики применяют до начала строительства в процессе хранения, если при обследовании были замечены поражения или сама местность имеет массовое распростра-
Рис. 84. Топор (масса 1,1, 1,4 или 1,7 кг)
1 — топорище; 2 — обух; 3 — полотно: 4— лезвие; 5 — фаска
нение вредителей. В обычных условиях для профилактики нужны простейшие меры: своевременно удалить кору, так как она является главным местом для массового развития насекомых и питательной средой, способствующей загниванию; хранить лесоматериалы только в сухих и проветриваемых шта­белях; содержать место хранения в надлежащем санитарном состоянии.            '

                                               Плотничий инструмент и то применение

Топор (рис. 84) может все  им рубят и колют, выбирают пазы и обрабатывают древесину. А старая сказка утверждает, что при солдатской смекалке из него можно суп сварить да досыта накормить. Естественно, о нем и заботиться надо как следует: обихаживать топорище, следить за насадкой и не жалеть времени на заточку лезвия. Топорище не большущий топор, а всего лишь его деревянная рукоятка, которой положено быть отшлифованной, пропитанной олифой с добавлением до 10% охры и покрытой бесцветным лаком. Прочность насадки обеспечивается расклиниванием топорища в обухе топора. Клин со временем может рассыхаться и обминаться и требовать замены. Не жалейте времени на уход за лезвием, ибо самая большая экономия сил и времени достигается за счет хорошей заточки.

Известно, что работа хорошо заточенным лезвием инструмента уменьшает сопротивление древесины в 1,5—2 и более раз. Можно предположить, что усилия, затраченные на поддержание в хорошем состоянии инструмента, многократно окупятся в нашей последующей работе.

Точат топор на круглом мокром точиле, которое вращается навстречу топору, лезвие смачивают и охлаждают. Поддерживая топор за обух и середину топорища, слегка стачивают фаски, стараясь не изменить угол заострения (заточки) лезвия. Лезвие одинаково затачивают с двух сторон, периодически поворачивая с одной стороны на другую. Заусенцы, образовавшиеся на острие, снимают после заточки
рис. 85. Перерубка (а) и отмывание (б) бревна
круговыми движениями топора по смоченному водой мелкозернистому бруску. Лезвие получится особенно гладким и ровным, если его дополнительно обработать оселком. Круговыми движениями смоченного оселка, слегка прижимаемого к фаске, правят ее с одной и с другой стороны лезвия.

Рубка и теска древесины. К работе с топором лучше всего приспосабливаться, начиная с элементарных операций удаления коры, заготовки прокладок для укладки бревен, перерубки бревен и др. (рис. 85). Например, бревно, которое необходимо перерубить, после разметки укладываем на подкладку и делаем прямую глубокую зарубку, наискосок к ней вторую зарубку, удаляем вырубленный клин древесины и продолжаем работу в том же порядке, чередуя прямые и наклонные зарубки. Перерубив половину бревна, поворачиваем его на 180 и все операции повторяем, обращая внимание на то, чтобы взаимно совпадали зарубки с обеих сторон.

Бревна наружных стен обычно обрабатывают на один. а внутренних на два канта. Кант сторона бревна, обработанная путем тески или пиления. Теску на один кант начинают с разметки на торцах, делают насечки в этих местах и закрепляют в них шнур, натертый мелом. Оттянув шнур вверх и опустив, получим линию тески вдоль бревна. Само бревно должно лежать на подкладке, закрепленное скобам
а)
б)
в)
Рис. 86. Разметка бруса
а — наибольшего сечения; б — наибольшей жесткости;
в — наибольшей прочности
для предотвращения поворачивания. Плотник располагается так, чтобы бревно находилось между его ногами, а отесываемый кант справа. Отесывание делают от вершины к комлю. Работа состоит из трех операций: нанесения зарубок, снятия щепы и окончательной зачистки. Зарубки просекают резкими ударами топора через 25—30 см вдоль отбитой мелом линии на глубину, меньшую окончательной на 1—2 см. Сильным взмахом топора снимают щепу на участке до первой зарубки, отводя топор вправо и действуя им как рычагом. Затем срубают по несколько участков сразу, может быть вначале по одному, а по мере приобретения навыка по два-три участка. По окончании грубой обтески точными движениями зачищают поверхность, отделяя мелкую и тонкую щепу. Следите за положением ноги, она всегда должна находиться на безопасном расстоянии.

Отесывание второго канта потребует поворачивания и перезакрепления бревна, Иногда возникают проблемы при вытесывании брусьев, т.е. при отеске на четыре канта, когда решается вопрос о рациональной разметке, Полезно знать три правила: для получения бруса наибольшего сечения делают самую простую разметку соединяют концы взаимно перпендикулярных диаметров (рис. 86,а); для получения бруса, дающего наименьшей прогиб, т.е. бруса наибольшей жесткости, диаметр бревна делят на четыре равные части, из которых две внутренние части ширина бруса, равная радиусу, а высоту находят, восстанавливая перпендикуляры и соединяя полученные точки, таким образом получают соотношение сторон 4:7 (рис. 86,6); для разметки бруса, способного выдержать наибольшую изгибающую нагрузку, т.е. бруса наибольшей прочности, необходимо на торце разделить диаметр бревна на три равных отрезка и из концов среднего восстановить пер-
Рис. 87. Пилы
а — двуручная поперечная; б — ножовка широкая поперечная; в — ножовка узкая
пендикуляры в двух противоположных направлениях. Их пересечение с окружностью торца даст две точки, соединив которые с двумя концами диаметра, проведенного вначале разметки, получим брус с соотношением сторон 5:7 (рис. 86,в). Такие брусья часто идут на балки перекрытий и другие ответственные конструктивные элементы.

Пила и пиление древесины. Упоминание о топоре у всех вызывает одинаковые ассоциации, а название "пила" у каждого свои образы, очень уж много разных пил в лесопилении, плотничном и столярном деле. Все они имеют ряд резцов, называемых зубьями, а сами зубья могут располагаться на стальном диске, полосе и др. Нас интересуют пила-ножовка и поперечная двуручная пила, так как они в плотничных работах так же важны, как и топор (рис. 87). Топор и пила вместе делают чудеса, стоит только овладеть мастерством.

Работе с топором мы начинали учиться с рубки древесины. т.е. отделения излишка бревна. Эту же работу вы сделаете быстрее и легче с помощью ножовки (если бревно небольшое) или вдвоем с напарником, используя поперечную пилу, если бревно побольше.

Ножовки  ножевые пилы, бывают для поперечной или продольной распиловки, но есть и универсальные. Это один из самых распространенных инструментов, который можно найти во всяком домашнем инструментальном хозяйстве, часто со сменными полотнищами. Правда, редко кто внимательно изучает свою пилу и знает определенно, что каждый зуб имеет три режущие кромки короткую переднюю и две боковые, что в пазухе скапливаются опилки, откуда удаляются при выходе из пропила и что если бы зубья не были разведены. то толщина пропила равнялась бы толщине полотна, и из-за большого трения такой пилой вообще нельзя бы было работать.

Для поддержания работоспособности пилы нужно затачивать три режущие кромки и разводить зубья, что позволит получить уширенный размер пропила. Пилы затачивают после их разводки. Если нет специального инструмента  разводки, то развести пилу можно обычными плоскогубцами. Зубья разводят, отгибая все четные в одну сторону, а нечетные  в другую, У ножовок с шагом зубьев до 3 мм их отгибают на 0,1—0,3 мм, а с шагом 3 мм и более — на 0,3— 0,6 мм.

Область применения ножовок относительно небольшие бруски и доски, а физически более трудоемкое пиление бревен и крупноразмерного бруса породило инструмент для двоих.

Поперечная двуручная пила  ТОТ случай, когда сам инструмент требует создания звена по распиловке. К полотну такой пилы с двух сторон приклепаны ушки, в которые вставлены деревянные ручки. Полотна бывают разных номеров и различной длины — от 1 до 1,75 м. Работа вдвоем делает более легким распиливание толстых бревен, бруса и досок на заготовки, не требующие чистой обработки торцов.

Высота зубьев плотничных пил — 12—15 мм и расположены они с таким же шагом, что требует развода 0,4—0,6 мм. Особенно важно одинаково развести зубья, иначе они будут нагружены неодинаково.

В процессе пиления зубья постепенно затупляются, работать становится труднее, а качество работы снижается. Зубья могут сточиться на разную высоту, что необходимо проверить и выровнять фугованием. Для этого трехгранный напильник вставляют в колодку из дерева и, двигая напильником по вершинам зубьев, устраняют разновысокость.

Затачивают зубья трехгранным напильником с мелкой насечкой, проводя им примерно под углом 60—70° к плоскости полотна (рис. 88). Заточку ведут в направлении слева направо в два прохода сначала точат зубья, отведенные в одну  сто-
Рис. 88. Заточька пилы
1 — пила; 2 — тиски; 3 — треу­гольныйнапильник
рону, а затем, повернув полотно, смежные зубья. При затачивании напильник набегает на зубья, а не сбегает с них. Заточку ведут без сильных нажимов, предохраняя закаленное полотно пилы от перегрева. Нарушение этого требования внешне   проявляется как засинение и может испортить хороший инструмент. На каждый зуб должно приходиться одинаковое число движений напильника, лучше это число подсчитывать, а также необходимо следить за поддержанием напильника в одном положении и постоянным усилием давления. Напильник можно натереть древесным углем, чтобы он меньше затупился. Возможные повреждения рук связаны с плохо насаженной рукояткой напильника. Для снятия с зубьев заусенцев нужен напильник с самой мелкой насечкой.

Пиление как трудовой процесс начинается с разметки, поэтому складной метр (рис. 89) часто относят к плотничному инструменту, как и топор с пилой, напильники и др. При работе с древесиной оборудуют верстак с передними и задними тисками, которые используют для продольного пиления, строгания, зарезки шипов и т.д. Для поперечного пиления брусок должен быть свободно уложен на верстак, но так, чтобы отпиливаемая часть бруса свисала с него. Двумятремя короткими движениями делают надрез для направления пилы. Брусок поддерживают левой рукой, а правой при помощи ножовки перепиливают ровными без нажима движениями. Не забудьте придерживать отпиливаемый отрезок перед окончанием работы, иначе он обломится и испортит торец.

Для поперечного пиления двуручной пилой бревна или брусья укладывают на козелки или массивные подкладки. Хорошо, когда отпиливаемая часть находится на весу, тогда ее тяжесть расширяет пропил, предотвращая защемление пилы. Полотно пилы располагают перпендикулярно волокнам дре­весины, вначале делают запил, затем движения удлиняют, переходя в полный размах (рис. 90). Полотно движется без
Рис. 89. Инструменты для разметки
а — угольник; 6 — складной метр
нажима, каждый из плотников перемещает его только в своем направлении, не помогая напарнику.

Долото, стамеска и долбление древесины. Мы рассмотрели рубку топором, резание пилами, следующий массовый вид обработки древесины  долбление. Для соединения отдельных деревянных деталей используют шипы, часто вставляют нагели и т.п., под которые нужны гнезда, канавки, пазы, отверстия. Для их долбления требуется долото заостренный стальной брусок с деревянной рукояткой (рис. 91). Ширина режущей части 10—25 мм, а режущая фаска имеет одностороннюю заточку под углом 25—30°. Слово "долото" понятно нам как инструмент для долбления, равно как и "киянка" (рис. 92), которой бьют по долоту, все они древ-неславянского происхождения.

Полотно затачивают и доводят в два приема на корборундовом или песчаном круге, постоянно смачивая водой, и правят на оселке. Важно сохранить угол заострения, не нарушить прямолинейности лезвия, что в первых опытах удается при достаточно аккуратной работе. Заточку облегчает использование приспособлений для закрепления лезвия долота под нужным углом на подручнике кругового точила. Зазубрины и заусенцы
Рис.  90.  Наклон  пилы  при распиловке
1 — доска; 2 — полотно пилы
снимают круговыми движениями лезвия по оселку, поворачивая полотно с лицевой стороны на тыльную, равномерно прижимая его к поверхности и периодически смачивая для предотвращения посинений. Острота лезвия чувствуется при проведении в нескольких местах мокрым пальцем поперек полотна. Лезвие долота изготовлено из хорошей стали, при правильной заточке оно легко входит в древесину под ударами деревянного молоткакиянки. Работа с долотом физически не утомительна и доставляет в плотницком деле приятные моменты разнообразия.

Для разметки нужны угольник и карандаш. Разметочный  угольник плотника (см. рис. 89) состоит из достаточно массивной пятки (металлической или деревянной) и вставленной в нее под углом 90° тонкой стальной линейки пера (иногда с миллиметровыми делениями). Разметку под сквозные отверстия делают с двух, а под несквозные  с одной стороны детали. Долото устанавливают на разметку фаской внутрь; если вы еще не освоились, отступите от разметки на 1 мм внутрь, а разницу снимете потом дополнительной доработкой. Придерживая долото левой рукой за рукоятку и направляя поперек волокон, работая киянкой углубляются в древесину. Долото вытаскивают, переставляют в поле гнезда, наклоняя несколько внутрь, снова ударяют киянкой по ручке и, покачивая полотно, вынимают стружку и продолжают долбление. Попеременно вертикальным и наклонным подрубанием выбирают древесину из половины гнезда, затем начинают такое же долбление с другой стороны гнезда. Если нужно сделать сквозное гнездо, то выбирают его примерно на 2/3 глубины и начинают работу с противоположной стороны. Встречное долбление позволяет избежать отколов древесины около гнезда. Долото при стружке более 3—5 мм подвергается относительно большим нагрузкам и может быть повреждено, поэтому не стоит ускорять долбление, лучше в пределах гнезда сделать несколько отверстий.

Окончательную зачистку поверхности гнезда производим  стамеской (см. рис. 91,6). Термин "стамеска" немецкого происхождения и означает "железо для долбления". По стамеске не бьют. а работают ею вручную, зачищая выемки, делая местное прострагивание, подчистку швов. резание по линейке, снятие фасок, зачистку торцов и др. Стамеска инструмент для окончательной отделки стыкуемых деталей. Многообразие операций, выполняемых стамеской, даже ее некоторая универсальность, способствовали появлению стамесок с лезвиями различной ширины — от 4 до 58 мм, с лезвиями полукруглого очертания для криволинейных кромок и др.

Требования безопасной работы запрещают резать стамеской на себя, на весу, с упором на грудь, укладывать деталь на колени. Пальцы левой руки при резании должны находиться  за лезвием  полотна,  что предохранит от травмирования в результате неловких движений.

Затачивают стамески так же, как и долото, но иной характер работы требует угла заточки 18—20°. Такое заострение облегчает обработку древесины и соответственно предопределяет малые углы резания, снятие тонкой стружки и придание плотничным изделиям законченности и чистоты.

Молоток. О молотке писать легко, все его осваивают с детства. В плотничных работах молоток традиционно нужен для
Рис. 92. Киянка
Рис.   93.   Инструмент для забивания  гвоздей
а — молоток с гвоздодером
забивания гвоздей, клиньев. Молоток нужен как при сборке деревянных  конструкций,  так  и  отдельных  деталей. Плотничный молоток (рис. 93) снабжен гвоздодером, и хотя он не заменяет клещей, но определенные удобства этим приспособлением создаются. Чаще всего используют молоток массой 0,5 кг с ручкой длиной 350 мм, но промышленность выпускает четыре номера молотков для плотничных и столярных работ массой от 200 до 800 г.

Забивание гвоздей самая известная и самая быстрая операция соединения деревянных деталей. Для гвоздевых соединений существуют нормы расстановки гвоздей: если толщина досок более 10 диаметров гвоздей, то расстояние между рядами гвоздей вдоль волокон не может быть меньше 15 диаметров, а расстояние между осями гвоздей поперек волокон при забивании по прямой составляет 4 диаметра.

Гвоздь, забитый перпендикулярно к направлению волокон. держится прочнее, нежели забитый вдоль волокон. Гвозди, выступающие за соединяемые детали, загибают в направлении

волокон.

Прежде чем начинать работу, потратьте несколько мгновений на осмотр молотка: расшатавшаяся ручка, закруглившаяся поверхность молотка могут стать причиной непредвиденного прерывания работы или даже травмирования.

                                    Возведение бревенчатых рубленых стен

В старину хорошие срубы заготавливались   профессиональными артельщиками и в тщательно размеченном виде как сборные элементы доставлялись на строительную, точнее монтажную, площадку.

И сейчас по готовому проекту дома можно заказать сруб, можно согласиться на проект дома, который предлагается вместе с готовым срубом, но можно начать работу с приобретения простых бревен под свое проектное решение.

Для деревянных зданий чаще всего используют бревна хвойных пород, особенно сосны, реже ели и лиственницы. Для временных построек применяют древесину лиственных пород, которой можно значительно продлить срок службы современными средствами химической защиты. Однако деревья хвойных пород имеют более прямые стволы и меньший сбег (конусность), что делает их особенно удобными в строительстве, Обычно предпочтение отдается лесу, заготовленному в зимнее время, когда у деревьев прекращается движение питательных соков. Выше ценится мелкослойная сосна, росшая на песчаных или на возвышенных каменистых почвах в чистых сосновых лесах (рудовая сосна). Сосна из более низких мест, росшая вперемежку с елью, березой и осиной, имеет более рыхлую древесину, она широкослойна и менее смолиста (мян-довая сосна). Желто-белая древесина ели менее прочна, имеет больше сучков, которые часто выпадают. У ели сучья направлены под прямым углом, а,у сосны под наклоном. Продольный разрез ствола дает точно круглую форму сучкам ели и овальную сосновым, что служит заметным признаком для их отличия. Древесина ели загнивает скорее, чем сосны, поэтому не рекомендуется использовать ее для нижних венцов бревенчатых стен и других конструкций, работающих в условиях увлажнения.

Объем приобретаемого круглого леса исчисляется в кубических метрах по замерам длины и толщины бревна (табл. 9). Длину бревна принято брать с градацией 0,5 м, а доли длины меньше этой величины, равно как допуски и припуски в расчет не принимаются. Наиболее употребительны бревна длиной 6,5 м.

Толщину бревна определяют по верхнему отрубу (более тонкая прикроновая часть бревна), измеряя его тонкомером в четных сантиметрах (градация тонкомера через один сантиметр). Если окажется, что верхний отруб овальный, то в расчетах используют полусумму большего и меньшего диаметров.

Сруб, то конструкция и технически» требования к устройству. Коробка дома с рублеными или бревенчатыми стенами носит название "сруба". Сруб замкнутая в плане конструкция стен здания из уложенных рядами бревен либо брусьев, соединенных в местах пересечения. Говоря о монтаже таких домов, хотелось бы подчеркнуть, что наиболее простое решение наших строительных проблем приобретение готового сруба и его установка на подготовленный цоколь.

Возведение стен деревянных зданий из бревен или брусьев в русском языке всегда называлось "рубка стен". Обычно стены рубили из свежезаготовленных бревен, так как их дре-
весина легко поддается обработке и в виде заготовок лучше сушится. Ставить сруб сразу на цоколь нельзя. Бревна укладывают без пакли ("насухо") рядом с будущим домом, где сруб не просто выстаивается: за счет естественной сушки его первоначальная влажность, равная 80—90%, уменьшается в 3—5 раз. Длится это шесть—девять месяцев, и только потом бревна маркируют, а сруб раскатывают и затем снова собирают по маркировке на цоколь с тщательной конопаткой стен паклей. Такова принципиальная технологическая схема (рис. 94).

Как можно планировать эту работу? Например, если ваш достаточно большой дом имеет площадь стен 100 м (за вычетом проемов), то на рубке стен нужно затратить 302— 306 чел.-ч, если дом меньше, то пропорционально можно уменьшить  и  трудозатраты.  Двое  квалифицированных плотников и один подсобный рабочий-строитель могут выполнить этот объем работы примерно за 10—12 дней. Считается, что на эту площадь стен пойдет 24,5 м бревен диамет­ром 20 см и 29,1 м — диаметром 24 см, дополнительно нужно 0,44 м3 обрезных досок длиной 4—6,5 м, шириной 75— 100 мм и толщиной 32, 40 мм (II сорта), а для прокладки требуется еще и пропитанная пакля — 195 кг (при диаметре бревен 20 см) или   168 (при диаметре бревен 24 см). Пропорционально можно учесть аналогичные потребности для

своей постройки.

При расчетах надо иметь в виду, что правила определения объемов работ для рубленых стен имеют некоторую специфику; а) периметр внутренних рубленых стен определяют по размерам между наружными гранями наружных стен;

б) высоту рубленых стен принимают между нижней гранью нижнего венца и верхней гранью верхнего венца без добавления на осадку. При вычитании площади оконных и дверных проемов в расчетах принимают площадь, определенную по наружным размерам коробок.

Для начала необходимо выбрать диаметр бревен. Наиболее промерзаемая часть рубленых стен — паз, стык ниже- и вышележащих бревен. Ширина паза 10 см считается достаточной для климатических условий с расчетной зимней температурой —20°С. Для летнего садового домика за расчетную принимают температуру октября и в большинстве случаев этого вполне достаточно. Для домов, используемых в зимнее время, за расчетную принимают температуру самого холодного месяца — января. На каждое уменьшение температуры в 10°С необходимо прибавлять к размеру паза хотя бы 2 см, т.е. для —30 и —40°С потребуется соответственно увеличить паз до 12 и 14 см. Ширина паза примерно составляет 2/3 диаметра бревна, т.е. для трех рассмотренных случаев по расчету нужны бревна диаметром 15; 18 и 21 см. Нечетные диаметры заменим на четные, принятые номенклатурой, и окончательно получим 16; 18 и 22 см.

При серьезном рассмотрении и эти размеры нельзя считать окончательными, так как они предотвращают только промерзание,  а для оптимальной теплозащиты  надо увеличить диаметр бревна еще сантиметра на четыре: 20, 22 и 24 см. Но и этого может оказаться мало. так как нормативные требования по теплозащите растут быстрее, чем цены на отопление. Часто вместо наращивания диаметра предусматривают обшивку стен снаружи и штукатурку изнутри. Для садового домика это особенно удобно сделать в следующем за строительным летнем сезоне.

Внутренние стены не связанные с теплофизическими свойствами дома. из условия совместной работы всех частей сруба делают немного тоньше (на 2—4 см).

Длина бревен должна соответствовать габаритам и планировке дома с учетом припусков на рубку углов.

 

Каждый ряд бревен в срубе венец, а самый нижний еще называют окладным. Для него выбираем самые большие и наиболее здоровые бревна, так как ему предстоит работать не только под давлением всех вышележащих венцов, но и в эксплуатационно неблагоприятной зоне с сильным увлажнением. В условиях повышенной влажности находятся все нижние венцы дома, поэтому в дальнейшем предстоит позаботиться об их антисептировании.

Окладной венец ляжет на цоколь, поэтому один кант отесывают с его нижней стороны, а второй  со стороны внутренних помещений. У бревен следующего венца снизу делают овальный паз, которым венцы сплачиваются один с другим. Ширину такого паза мы уже рассчитали, осталось разметить торец шнуром, сделать отбивку и выбрать паз по круговой образующей, используя для этого кроме топора еще и долото. Такое соединение бревен называют "сплаччванивм в круглый паз". Чтобы гребень нижнего бревна хорошо входил в паз верхнего, необходимо, чтобы ширина гребня была на 1—2 мм меньше ширины паза. Паз всегда должен находиться в нижней части бревна, чтобы в него не затекала вода. Естественно, что каждый раз отесывают еще и кант со стороны помещения, а для внутренних стен два таких канта,

Присмотритесь к торцам бревен стен ранее построенных домов и вы увидите, как чередуются их диаметры: за более толстым бревном всегда следует менее толстое, за ним опять бревно большего диаметра и так до самого верха. Картина чередования образуется из-за того, что бревна в сруб укладывают попеременно комлями в разные стороны. При иной укладке даже сбег в 1% не позволит обеспечить горизонтальность ряда или потребует для этого большую отеску, потому и приходится в смежных рядах сопрягать комель с вершиной. Помимо традиционных бревен, воспринимаемых в виде усеченного конуса, есть и другая их разновидность  единообразные оцилиндрованные бревна, которые можно получить с помощью специальных машин, снимая излишки древесины у комля. Такие бревна выглядят, как карандаши, и при укладке

совсем безразлична их ориентация.

Смежные бревна скрепляют между собой вставными шипами (рис. 95). Достаточную жесткость и устойчивость стен можно получить постановкой круглых (диаметром 40—50 мм) или прямоугольных (35х80 мм) шипов длиной 120 мм. Гнезда для них нужно выбирать глубиной на 10—20 мм больше длины шипа, чтобы в дальнейшем при осадке скрепляемые бревна не зависли на шипах. Обычно такие шипы ставят через 2—2,5 м один от другого, но в первых опытах лучше придерживаться более жестких рекомендаций через 1-
Рис. 91. Шипы, располагаемы» • пазах бревен м брусьев
а    —    круглый;    б    — обыкновенный
б)
1,5 м. По вертикали их располагают в шахматном порядке (рис. 96). В простенках между оконными и дверными проемами в каждом  ряду следует установить не менее двух шипов, располагая их на расстоянии 15—20 см от края простенка.

Если вы задумали сДелать большие комнаты, длинные коридоры и т.п., в которых длина свободно стоящих наружных стен может оказаться 6 м и более, то одних шипов по соображениям устойчивости будет маловато. В этом случае появляется требование по обязательной связи верхних и нижних венцов противоположных стен балками, а сами стены необходимо дополнительно скреплять сжимами с болтами через 1—1,5 м по высоте (рис. 97). Надо помнить, что бревенчатые стены со временем дают осадку, поэтому болтовые отверстия приходится делать продолговатыми. Чем выше расположен болт, тем важнее эта предусмотрительность, считается даже, что прорезь для болта не должна быть меньше 1/25—1/20 расстояния от фундамента.

Осадку приходится постоянно учитывать  из-за усушки по высоте она составит не меньше 3—6% в зависимости от влажности применяемого на сруб леса, тщательности укладки сруба и прокладок в пазах. Над стойками и косяками проемов,
Рис.  96.  Соединение  смежных бревен или брусьев шипами (1) в простенках
Рис. 97. Устройство сжима
1 — болт; 2 — брус сжима; 3 — металлическая подкладка; 4 — отверстие под болт; 5 — закладная доска
а также над перегородками оставляют  зазор 6—10 см (1/20 высоты проема). В вертикальных брусках коробок окон и дверей отбирают паз по всей их длине для соединения со срубом и во всех брусках  четверти для притвора полотнища. На концах бревен нарезают шипы, которые гребнями входят в пазы коробки (рис. 98). Ни в коем случае нельзя наглухо закреплять гвоздями вертикальные бруски коробки к простенкам бревенчатых стен. Податливое соединение пазгребень только уплотняют паклей. Верх проема заделывают  вершником бруском такого же сечения, что и косяки, но без паза. Вершник соединяют с косяком при помощи шипов. Зазор на осадку между коробкой и бревнами заполняют паклей.

Теперь мы подошли к наиболее сложным элементам работ соединению бревен по длине и к врубкам углов. Решение некоторых творческих задач, равно как и ограниченные возможности в обеспечении древесиной, могут поставить нас
Рис. 98. Заделка проема
1 — стена из бревен; 2 — шипы на концах бревен; 3 — косяк (вертикальный брус коробки); 4 — паз в косяке; 5 — вершник (верхний брус коробки); 6 — зазор, заполненный паклей;
7 — проконопатка
перед необходимостью соединения бревен по длине. Такие соединения чаще всего делают в прямой притык или впритык с торцевым гребнем (рис. 99). Бревна отесывают до одинакового диаметра и соединяют их торцом в пазгребень или используют один из вариантов шипового соединения. Такие соединения для обеспечения устойчивости стен не должны совпадать в смежных венцах сруба.

Говоря об устойчивости, мы понимаем, что она тем выше, чем меньше расстояние между углами сруба и чем лучше связаны эти наиболее ответственные узлы рубленых бревенчатых стен.

Соединение деталей рубленых стен. Из векового опыта отечественных древоделов нам знакомы два принципиально разных угловых соединения  с остатков и  без остатка. Присмотревшись к ним. каждый поймет, что любая разновидность рубки угла вносит свою красоту в постройку. "С остатком" это означает, что концы бревен остаются снаружи стен, т.е. бревна в углах выходят за лицевые поверхности сходящихся
Рис. 99 Наращиваем бревна в притык  А — с гребнем; Б — с потайным шипом; В — со вставным шипом
стен, а "без остатка"  что угол образован лицевыми поверхностями этих стен.

В седую старину уходят корни самой простой рубки стен с остатком "в  чашку", когда каждое бревно в углу зарубают на полдерева, лежащего в нижнем поперечном звене (рис. 100,а). Технологичность и простота этого соединения позволяют делать такую рубку на заводских линиях по оцилиндровке бревен. Так что если сруб был приобретен с завода, то угол его скорее всего рублен "в чашку". Однако рассчитать такое соединение можно и самому, принципиально несложно и его изготовление, хотя аккуратность и миллиметровая точность здесь все же требуются.

По конструктивным и эксплуатационным соображениям настоящие мастера предпочитают более сложную рубку с угловым соединением "в обло" (рис. 100,6); поперечный паз в продольном бревне делают для подгонки не только к нижележащему, но и к вышележащему поперечному бревну, т.е. по сравнению с рубкой "в чашку" один большой паз на полдерева заменяется двумя пазами в четверть бревна сверху и снизу. Так бревно и работает лучше, и для продувания меньше возможностей. Решиться на такую конструкцию труднее, но кто знает пределы наших возможностей.

Есть и вариант в обло без остатка. О рубке углов без остатка принято говорить как о более предпочтительной, так как в угловых остатках теряется по 0,5 м на каждом бревне. Считается даже, что угловые соединения с остатком быстрее загнивают. И все же такое завершение угла создает ни с чем не сравнимый колорит рубленого дома. Совсем другой, скорее городской стиль придает домам рубка без остатка. Часто такое решение предусматривает дальнейшую обшивку досками. В наше время ведущим способом при возведении бревенчатых стен является рубка углов "в лапу" без остатка (рис. 100,в, г). Ее экономичность достигается при выполнении работ плотниками высокой квалификации и тщательном исполнении. Однако при интересе к делу высоких результатов можно достичь и путем самообразования.

Важнее всего освоить правильную разметку (рис. 101,а). Торец бревна отесываем на четыре канта, получая в сечении
Рис. 100. Способы рубки углов бревенчатых стен
а — с остатком "в чашку"; б — с остатком "в обло"; в — "в лапу" без остатка; г — "в лапу" с присеком
квадратный брус. Четыре вертикальные ребра этого бруса делим на восемь равных частей и по обозначенным точкам расчерчиваем врубку. В нашем распоряжении топор и пила, долото и стамеска, и нет никаких оснований думать, что такую работу не удастся сделать. Остается удивляться простоте и гениальности такой конструкции  лапы она не только рациональна по несущим характеристикам, наглухо связывая массивные стены из бревен, но и обеспечивает гарантированный отвод влаги при ее попадании внутрь, так как все ее плоскости имеют наклон только наружу. Кстати, и в других вариантах, рассмотренных выше, все врубки делают снизу, не давая возможности воде застаиваться или затекать внутрь сруба.

Необходимая постановка нагелей по смежным лапам соседних венцов может быть заменена дополнением лапы ко-

Рис. 101. Разметка "лапы" простой (а), с присеком (б) и деталь врубки бревна внутренней стены "сковородень" (в)
ренным шипом — присеком (рис. 101,6), а это уже будет верный признак профессионализма.

Пока мы соединяли только наружные стены, а теперь подошел черед стыка для соединения внутренних стен с наружными. Рубка такого стыка не требует сложностей предыдущих решений, так как здесь внутри помещений мягче эксплуатационные воздействия, а внутренние стены уже окантованы с двух сторон. Такую врубку называют "сковороднем" (рис. 101,в). Для этого у бревна следует дополнительно окантовать оставшиеся две стороны, а образовавшийся квадратный брус по вертикальным ребрам разделить на шесть равных отрезков. Наметим на них точки соединения и получим основу для врубки. По этому же конструктивному варианту делают врубки для опирания балок перекрытия на наружные стены. Опирание встречных балок перекрытия на внутренние стены оформляется похожим образом  в "полусковородень", объединяя в единый блок наружные и внутренние несущие стены (рис. 102).

Технологические процессы возведения бревенчатых рубленых стен. Заготовленные тем или иным способом бревна, собранные в сруб "насухо", подогнанные во всех сопряжениях,
Рис. 102. Конструктивные решения углов рубимых ст»и

• — врубка балок в венец иаружной стены с закрытым торцом; б — то же, с открытым торцом: • — врубка балок в венец внутренней стены;

г — соединение внутренней стены с наружной; д — угловое соединение "в лапу"; 1 — бревна наружных стен; 2 — бревна внутренних стен; 3 — балки; 4 — деталь врубки внутренней стены
даже с частичной установкой шипов, за положенный срок естественной сушки снизили свою влажность до 15% и уменьшили продольные размеры на 0.1%, а поперечные даж до 6%.


Рис. 103. Цоколь из кирпича под рубленые стены
1 — песчаная подушка; 2 — кирпичный цоколь: 3 — продух;
4 — подкладная доска; 5 — гидроизоляция: 6 — отливная доска; 7 — кобылка: в — отмостка:
9 — кирпичный столб; 10 — бал
Теперь они готовы к маркировке и перенесению на постоянное место. Предстоит по существу "переписать" набело, что вчерне уже было сделано шесть—девять месяцев тому назад.

В сборнике нормативов по деревянным конструкциям сказано, что рубка стен имеет в своем составе четыре работы;

1) укладку подкладной доски с прокладкой просмоленной пакли, обернутой двумя слоями толя; 2) рубку стен;

3) антисептирование нижних венцов; 4) первичную конопатку стен. Видите, как все просто, когда знаешь свое дело. Однако для нас некоторые подробности будут не лишни. Рассмотрим работы в означенном порядке.

1. Укладка подкладной доски. Верх ЦОКОЛЯ последний рубеж проникновения влаги, поэтому прежде, чем начнется монтаж сруба, на каменный цоколь (рис. 103) согласно требованиям большинства проектов следует уложить два слоя толя, а на него доску, покрытую битумом. Однако опыт эксплуатационно-технического надзора говорит о том, что все кровельные материалы на картонной основе, в том числе и толь, рассчитанные только на кратковременное воздействие влаги, со временем начинают загнивать. Следовательно, на этом этапе надо использовать не кровельные материалы, а гидроизоляционные, в основе которых предпочтительно видеть асбестовую бумагу (гидроизол) или стеклоткани, стек-лохолст (стеклорубероид, армобитэп, эластстеклобит, кров-лестром и т.п.). Подкладной доске на такой основе нечего не грозит, сквозь нее не пройдет влага, подсасываемая из грунта. С помощью этих материалов будет устранена главмая причина увлажнения и соответственно наиболее вероятная опасность разрушения конструкций, примыкающих к цоколю.

2. Рубка стен. Основой для разметки окладного венца служит уложенная по периметру подкладная доска. По узлам рубки угла с остатком в "чашку" можно увидеть смещение бревен продольных и поперечных стен по высоте на полбревна. Из-за этого на двух противоположных стенах требуется дополнительно уложить подкладные пластины или брусья, либо заранее предусмотреть в этих местах разновысокий цоколь. По периметру дома с наружной стороны в окладной венец врезают наклонную отливную доску, предназначенную для отвода воды от места сопряжения цоколя со стеной. Для крепления отливной доски через 70 см размещают кобылки. а саму отливную доску закрывают оцинкованным фартуком с капельником на торце в нижней части.

Укладку бревен с земли ведут примерно до высоты 1,2 м, а далее на такой же высоте должны располагаться прочные подмости, полностью исключающие работу со стены.

По мере роста высоты сруба отвесом постоянно контролируют вертикальность стен (и особенно углов) и с помощью уровня проверяют горизонтальность каждого венца. Максимальное отклонение рядовых венцов от горизонтального положения допускается не более 3 мм на 1 м, а для верхних венцов не более 10 мм на 1 м.

Верх стены связывают балками перекрытий с досками или щитами наката. Работы должны вестись с подмостей на 1— 1,2 м ниже перекрытия. Стоять, ходить и складировать материалы на досках и щитах наката запрещено.

3. Антисвптированив нижних венцов. Работу начинают с осмотра материала: деревянные элементы не должны иметь коры, луба,  недопустимы  пыль и грязь.  К  началу антисептирования должна быть закончена механическая обработка (подтеска, острожка, опиловка, сверловка).

Нижние венцы и обвязки наружных стен антисептируют двумя способами — водными растворами антисептиков или пастами марки "200". Водные растворы рекомендуется использовать в горяче-холодных ваннах: древесину выдерживают в течение 1—2 ч в ванне с горячим антисептиком (95—98°С), а затем быстро перекладывают в ванну с холодным антисептиком (15—20°С). Антисептики проникают на значительную глубину, пропитка таким способом эффективна и ее целесообразно проводить как для нижних венцов, так и для деталей, соприкасающихся с грунтом.

При пропитке антисептическими пастами реализуется диффузионный способ пропитки — при влажности свыше 35% паста работает за счет влажности древесины, в ином случае — за счет жидкости, поступившей от переувлажнения. Работа с пастами более проста, так как проводится кистями.

В составах работ по устройству рубленых стен не предусмотрено приготовление антисептиков, работа ведется готовыми химикатами. Нанесение готовой пасты на поверхность рубленых стен в принятом нами примере для 100 м" стен требует затрат труда 6 чел.-ч и 20 кг пасты.

Пасту можно приготовить своими силами, имея рецептуру и технологические навыки. Следующий раздел, посвященный средствам химической защиты деревянных конструкций, содержит все необходимые сведения,

После окончания операций по антисептированию поверхности должны оберегаться от атмосферных осадков, строительных растворов, а от камня, бетона и кирпича, если предусмотрено их соприкосновение, следует изолировать пергамином, рубероидом, гидроизоляционными материалами.

4.  Первичная конопатка стен. В самом начале укладки бревен, когда после окладного идет следующий венец, еще до того, как они будут прихвачены шипами, нужно сразу же и качественно делать набивку из пропитанной пакли. И хотя овальный паз между венцами бревен продувается меньше, чем прямой стык у брусчатых стен, теперь для устранения излишней воздухопроницаемости стен осталось только одно средство добротное проконопачивание паза. Слой пакли должен быть толщиной не менее 10 мм, выходить из паза и свисать на 3—5 см с каждой стороны. Требуется постоянный контроль за этой работой. Когда окончится сборка всего здания, эту свешивающуюся бахрому вбивают внутрь паза ударами киянки по деревянной конопатке. Проконопачивают не только пазы, но и все щели на поверхности бревен. В пос-леосадочный период (примерно через год) стены нужно еще раз основательно проконопатить.

Рассматривая традиционные строительные решения из бревен, брусьев, пакли и т.п. материалов, надо иметь в виду, что технический прогресс сегодня предлагает нам множество их искусственных заменителей. В современном строительстве известны брусья, формуемые из опилок с помощью вяжущих, существуют заменители и других натуральных строительных материалов. Вместо пакли для бревенчатых стен хорошим уплотнителем может служить толевый мат из стекловаты. Мягкая лента из стекловаты, покрытая тонкой полиэтиленовой пленкой, используется для уплотнения и предотвращения капиллярного подсоса влаги в швах между цоколем и нижним брусом деревянного дома. С ее помощью уплотняют зазоры в деревянных и оконных блоках.

С другими достижениями строительной индустрии мы не раз еще встретимся в магазинах стройматериалов. Так что проблемы выбора между известными материалами и их новыми конкурентами придется решать и впредь, отдавая предпочтение тем или другим в зависимости от доступности, цены, качества, долговечности и других важных для нас показателей.

Средства химической защиты деревянных конструкций. Есть работы, на которых в книгах редко заостряют внимание читателей, упоминая о них как о само собой разумеющихся. Одной из них является защита древесины, которую в руководствах и   нормативах   часто   называют   одним   словом   "антисептирование". Необходимость в ней ощущается уже на самых ранних этапах обращения с лесоматериалами.

Из множества новых химикатов, появившихся на рынке защитных средств, понастоящему проверены только некоторые, в связи с чем нам приходится верить гарантиям и сертификатам фирмизготовителей или использовать классический опыт химзащиты. Среди исследованных препаратов, необходим на первых этапах работы с древесиной, финский препарат "Сине-сто-Б" и его отечественный аналог "Катан". Синесто-Б прозрачная, полностью растворимая в воде жидкость желтоватого цвета с резким запахом. Катан — порошок белого цвета без запаха, хорошо растворим в воде. Оба антисептика получены на основе соединений четвертичного аммония. При концентрации растворов 5—7% оба состава дают одинаково хорошие результаты и особенно показаны для защиты от поражения деревоокрашивающими и плесневыми грибами на периоды атмосферной сушки, кратковременного хранения и транспортирования лесоматериалов влажностью более 22%.

В практике лесного хозяйства часто прибегают к профилактической дезинфекции, для чего используют 10%-ные растворы медного или железного купороса, хлорной извести или даже поваренной соли. Есть рекомендации по применению для этих целей 1 %-ного марганцово-киелого калия или 2%-ной карболовой кислоты.

Весьма популярны водорастворимые антисептики на основе фтористых соединений: 3%-ный фтористый натрий или 3%-ный кремнефтористый натрий с добавками такого же количества кальцинированной соды; другие 10%-ные кремне-фтористые соединения магния, цинка, алюминия.

Технология приготовления препаратов состоит в измельчении и просеивании антисептика, если он слежался, увлажнении перед закладкой. Воду берут горячую (60—90°С) для кремнефтористых и 60°С для фтористых антисептиков). В воду засыпают антисептик, а если в состав раствора входит сода, то ее засыпают потом небольшими порциями. Во все антисептики входят красители, чаще анилиновые 0,05%. Их предназначение — индикация и контроль антисептированных мест. В антисептике с содой в продолжение 2—3 ч еще про­текает реакция, поэтому его готовят заблаговременно и

применяют по окончании выделения пузырьков.

Такие водорастворимые антисептики хорошо защищают древесину до 35%-ной влажности, так как в очень старых бревнах антисептик проникает в более глубокие слои, оставляя поверхность незащищенной. Если возникает потребность в защите влажной древесины, то используют специальный во­дорастворимый антисептик АЭГ-2 (эмульгированная сланцевая

генераторная смола).

Строительный опыт рекомендует использовать для

антисептирования древесины с влажностью свыше 40% антисептические пасты. Пасты состоят из порошкообразного водорастворимого антисептика, например, того же фтористого натрия и вяжущего вещества. В качестве вяжущих широко распространены экстракт сульфитовых щелоков, глины, камен­ноугольный лак. В практике подрядных строительных организаций вяжущими для гидроизоляционных обмазок нередко служат нефтебитумы, пасты из которых можно составлять только под надзором специалиста. Готовые пасты продают лесоторговые базы и магазины стройматериалов, пасты можно приобрести и у строительных предприятий и заводов деревообработки. Последние могут скорее всего предложить составляющие компоненты для приготовления паст, а готовить их придется самостоятельно. Рецептура хорошо проверенных паст, представленная в табл. 10, не очень сложная, и есть надежда, что с их приготовлением удастся справиться успешно. Рассмотрим три таких рецепта. При взгляде на таблицу можно отметить, что марка пасты обозначает количество антисептика в граммах, наносимого на 1 м   поверхности. Помимо марки 100 и 200 для наиболее ответственных случаев применяют марку 300. рецептура которой в нашем случае не нужна.

1. Приготовление пасты на экстракте сульфитных щелоков. Экстракт сульфитных щелоков чаще называют сульфитноспиртовой бардой, которую получают на заводах из отходов целлюлозно-бумажной промышленности. Она представляет собой твердое вещество темно-коричневого цвета, которое размягчается при повышении температуры и легко растворяется в теплой воде. Для приготовления пасты экстракт следует разбить на мелкие кусочки, растворить в воде и затем добавить туда торфяную пыль, тщательно перемешивая. В полученную смесь загружают влажный фтористый натрий и еще раз весь состав перемешивают. Вместо экстракта годится него
Вещества, применяемые для защиты древесины от гниения и дереворазрушающих насекомых, ядовиты и при работе, пере врзке и хранении необходимо соблюдать осторожность!
экстракт может быть заменен недефицитным клеем (малярным, столярным). Торфяная пыль может быть заменена мелкими древесными опилками.
дорогой клей. а торфяную смесь можно заменить мелкими древесными опилками.

2. Приготовление пасты на экстракте из кремнеф гористого натрия. В горячую воду добавляют предварительно смоченный кремнефтористый натрий и, не переставая перемешивать, вводят малыми порциями соду. Если соду высыпать большим объемом, раствор вскипит и выплеснется из сосуда. Когда за­кончится выделение пузырьков углекислоты, можно ввести экстракт сульфитных щелоков и хорошо перемешать. Иногда в пасту для повышения вязкости добавляют торфяную пыль.

3. Приготовление пасты на кузбасслаке. Заранее, не меньше чем за 10—12 ч до начала приготовления пасты, глину смешивают с водой. Для приготовления пасты в глиняный раствор вводят кузбасслак (каменноугольный лак), постоянно перемешивая. В полученную массу постепенно вводят порошок антисептика, просеянного через сито с отверстиями не более 1 мм . После перемешивания паста готова.

Все пасты наносят кистями слоем не меньшее 0,5 мм для марки "100", а для марки "200" — до 1 мм. Применяют и сухое антисептирование, когда порошок антисептика подмешивают к опилкам или песку и засыпают совками в подшивки, накаты, на горизонтальные поверхности. Для антисептирования 1 м2 достаточно 200 г фтористого натрия. Экономия химикатов здесь неуместна, опыты показывают, что раствор с концентрацией фтористого натрия ниже 3% не обеспечивает защиты древесины от поражения грибками и насекомыми.

И в заключение этого раздела некоторые правила обращения с антисептиками.

1. Думайте о себе. Не приступайте к работе с антисептиками, если у вас есть повреждения кожи (трещины, раздражения, ожоги). Не работайте без спецодежды: комбинезон, сапоги, резиновые перчатки, фартук, защитные очки, ватно-марлевая повязка. Спецодежда должна храниться отдельно от домашней одежды. Курение и еда во время работы не разрешаются. Руки и лицо после работы необходимо обмывать теплой водой.

2. Перевозка,   обработка   и   хранение.   Перевозка антисептических материалов допускается только в плотно закрытой таре. Перевозка вместе с пищевыми продуктами недопустима. Просеивать и размельчать можно только через закрытие сита и кожухи. Хранить антисептики лучше под замком, исключая доступ к ним случайных людей. Вместе с антисептиками не должны храниться мел, известь, алебастр. Питьевая вода и антисептические растворы не должны находиться в одинаковых сосудах. После окончания работы площадку очистить от остатков антисептика и нейтрализовать известью.

3. При несчастном случав. Освободить пострадавшего от загрязненной одежды и обмыть загрязненные участки теплой водой с мылом, дать ландышево-валериановые капли, крепкий сладкий чай. При попадании в глаз щелочи, аммиака, фтористого или кремнефтористого натрия  немедленно промыть его в течение 10—15 мин струёй чистой воды, а затем промыть глаз 2%-ным раствором борной кислоты. Обратиться к врачу. При отравлении кремнефтористым натрием: а) при попадании через рот  давать молоко с яичным белком и взвесь чистого мела в воде (одна столовая ложка на стакан теплой воды); б) при болях в носу  влить в нос вазелиновое масло; в) при кожных поражениях прикладывать свинцовую примочку или из раствора борной кислоты.

                                                   Возведение брусчатых стен

Специфика и достоинства брусчатых стен.  Брусчатый дом дитя индустриализации, достижения которой не только облегчили строительный процесс, но и по существу дали другой тип дома, по своему внешнему виду сочетающийся со строгой планировкой кварталов, а по внутренней отделке с комплектами современной мебели. Брусья для такого дома достигают за двоетрое суток в камерах искусственной сушки древесины такой же влажности, как бревна после полугода естественной воздушной сушки в срубе, сделанном "насухо". Для брусчатых срубов и не требуется такое предварительное выдерживание, их собирают сразу на готовом фундаменте. Многообразие обшивок и внешней отделки брусчатых домов делает непохожими даже дома, срубленные по одному и тому же проекту.

Конечно, идея комплексной переработки древесины коснулась и рубленых стен, о чем уже говорилось: агрегаты по оцилиндровке производят 8—12 бревен в час с одновременной выделкой продольного паза и двух врубок. Однако и здесь есть доводы в пользу брусчатого решения. В частности, 1 м бруса сечением 100х100 мм даст 100 м венцов. Бревно с пазом в 100 мм, т.е. в расчете на те же климатические условия, даст 100 м венцов только при диаметре 15—16 см и объеме бревен 2,37 м . Бревна могут стоить дешевле, но в оцилиндрованном виде их цена возрастает. Расчеты потребности бревен диаметром 20 и 24 см для 100 м рубленых стен нам дали 24,5 и 29,7 м . а для такой же площади стен из брусьев толщиной 100, 150 и 180 мм потребуется обрезных брусьев соответственно 10,2, 15,3 и 18,4 м . Для брусчатых стен потребуется меньше сопутствующих обрезных досок, в том числе и для указанных трех толщин — 0,11, 0,16 и 0,19 м3. С учетом большего количества швов и большей продуваемости прямого стыка в брусьях по сравнению с овальным в бревнах несколько возрастает объем пропитанной пакли для конопатки. Для трех принятых толщин нужно будет

142, 213 и 255 кг.

Главным преимуществом брусчатых конструкций считаются

значительно меньшие трудозатраты на рубке стен. При наличии заготовок на все венцы и составе работ, сопоставимом с рубкой стен из бревен (устройство подкладной доски на цоколе, рубка стен, антисептирование и первичная конопатка), для монтажа расчетной единицы в 100 м брусчатых стен за вычетом проемов потребуется 208—215 чел.-ч. Как мы помним, на сборку той же площади из бревен требовалось 302—306 чел.-ч, т.е. в полтора раза больше. Брусчатые стены за 10—12 дней можно срубить вдвоем, а не втроем, как в прежнем случае.

Конструктивные узлы стен из бруса. Все, что касается качества древесины, подробно рассмотренного в разделе о бревенчатых стенах, в равной степени относится и к брусьям, более того, требования по аналогичным порокам древесины здесь еще более жесткие. Так же, как и в бревнах, в брусьях не допускаются гниль и червоточина, очень ограничивается наличие рыхлых и табачных сучков (не более одного на длине в 1 м и диаметром не более 20 мм), а сумма размеров всех сучков других типов на пластине или на кромке на длине 20 см не должна быть более 1/3 соответствующей стороны элемента. Не более 1/3 длины элемента могут быть допущены трещины и не более 100 мм на 1 м длины допускается косослой.

Принятая для строительства в средней полосе толщина брусьев составляет 150х150. в более северных районах 180х180 мм, внутренние стены соответственно изготовляют из брусьев сечением 100х150 и 100х180 мм. Строительство капитально утепляемых садовых домиков и надворных построек допускается из брусьев 100х100 мм.

В комплектах брусьев заводской заготовки уже сняты фаски, сделана торцовка, изготовлены все угловые и стыковые сопряжения, просверлены отверстия под шипы, сделано антисептирование. Иногда заводские линии фрезерования обрабатывают брус по длине, придавая ему профиль "паз-гре­бень", что значительно улучшает эксплуатационные показатели стыка.

В экономичных решениях брусчатых стен имеют значение

даже мелкие детали, отработанные многолетним опытом строительства и эксплуатации. Например, рассмотрим, чем вызвана необходимость снятия фаски (рис. 104) с верхнего реб-
Рис. 104. фаска
pa наружной стены, Ее сечение небольшое  20х20, реже 30х30 мм, и имеет она не столько декоративное, сколько практическое значение для водозащиты стыка. Благодаря фаске верхний брус оказывается как бы нависающим, и дождевые струи с его нижней кромки срываются вниз, а не затекают в горизонтальный шов. '

Сопряжение отдельных брусьев значительно легче выполнить, нежели бревен, но и здесь есть способы, более простые и широко распространенные и не совсем простые, хотя и не очень сложные, но встречающиеся реже. К первым относится способ "впритык" (рис. 105), ко вторым — "вполдерева". Сопряжение впритык внешне отличается тем, что торец встречного бревна в угловом соединении выходит наружу через один венец, а по линии углового раздела торцы располагаются в шахматном порядке. Каждый элемент сопряжения имеет зуб коренной шип, прерывающий сквозное продувание таких стыков, а на смежном с ним элементе для шипа сделан паз. Венцы с шипом и пазом чередуются по четным и нечетным рядам. Сопряжение наружной и внутренней стены в четном ряду не имеет шипа, так как стык связывает две смежные комнаты, зато в нечетном он имеет по два шипа, защищая два стыка, связанных с наружным пространством и двумя смежными комнатами.

В проектах можно встретить иной вариант такого соединения, но в нем вместо шипа для прерывания сквозного стыка используют шпонку (рейку) 32х50 мм. Это не освобождает от необходимости обязательной постановки нагелей трех в углах и четырех при пересечении стен. Соединение впритык технологически больше связано с поперечным пилением, а с продольным соединение вполдерева.

Соединение "вполдерева" внешне легко отличить по единообразной картине выхода половины торца встречного бруса в каждом венце. Половина торца сопрягается с продольной   частью   встречного   полубруса   и   образует традиционную врубку вполдерева. Такое же примыкание внут-
Рис. 105. Сопряжение наружных и внутренних стен в притык (а) и впол­дерева (б)
1 — план по четным рядам; (I — план по нечетным рядам; t — нагели;
2 — пакля
рених стен к наружным дает врубка  "накладкой вполдврвва". Отсутствие конструктивного средства перекрытия стыка вызывает необходимость постановки на каждой угловой лапе по две шпонки, которые являются более простыми крепежными элементами, чем в стенах, рубленных впритык. Сопряжение

имеет большую прочность и высокие теплофизические показатели.

Особенности возведения брусчатых стен. В средневековом обществе центральной фигурой был свободный общинник, признаками гражданской добродетели которого признавались умение и мастерство. Воины Карла Великого сами чинили свое снаряжение, могли выковать и отделать клинок. Историк Григорий Турский с явным одобрением говорит о епископе Леоне: "Человек деятельный и сведущий в плотничьем ремесле" (История франков, кн. III).

Мы предполагаем, что ваше мастерство и умение вашего помощника все же дотягивают до уровня' плотников 3 и 5-го разрядов и позволят вам срубить стены из готовых брусьев на готовом цоколе.

О гидроизоляции сруба по верху цоколя, необходимости устройства отливной доски и других сопутствующих деталях вам все известно из предыдущих глав. Устройство самого нижнего венца, о котором говорят "обвязочный брус", предполагает, что при изготовлении цоколя на его обрез через 1,5 м будут выведены пробки сечением 100х150х250 мм. Обвязочный брус (его делают в полдерева) закрепляют стальными нагелями (диаметр 12 мм, длина 250 мм) к этим деревянным пробкам. Первый венец, как и остальные, укладывают на слой пакли или войлока, расстилаемый на обвязочном брусе с наружным свесом на 3—4 см. Каждые два соседних венца соединяют вставными деревянными шипами диаметром 25—30 мм, располагаемыми через 1—1,5 м по длине бруса. Ускоряет и упрощает процесс сборки соединение венцов не деревянными, а металлическим нагелями диаметром 10 мм и длиной по высоте стенового бруса. Такой нагель закладывают в гнездо сквозного просверленного отверстия и осаживают молотком до упора в нижележащий брус. Затем добойником (с этим инструментом мы познакомились при настилке полов) и молотком забивают нагель на половину длины в нижележащий брус. Добойником контролируют глубину погружения нагеля.

Есть и другой "пакетный" способ соединения брусьев, когда металлические нагели диаметром 24 мм и длиной 400 мм и скрепляют сразу четыре венца через 1,5 м в шахматном порядке. При монтаже надо помнить об осадке, оставляя запас в 10 мм и больше (точнее об этом уже говорилось),
Рис. 106. Соединение брусьев по длине
а — шпонкой; б - косой накладкой
что позволит избежать зависания венцов на нагелях, установленных без учета этого явления. В брусчатых стенах с запасом на осадку устанавливаем оконные и дверные коробки, их профили и монтаж аналогичны заполнению бревенчатых стен. В случаях необходимости соединения брусьев в венцах по длине это делают на шпонках 32х50 мм, чтобы противостоять сдвигающим усилиям из плоскости стены (рис. 106). В обвязочных венцах на цоколе и вверху в последнем ряду такое соединение нужно выполнить косой накладкой с болтом диаметром 12 мм.
Рис. 107. Сопряжение стен впритык

« — угловое соединение стен впритык; 6 — план угла по четным рядам: в—то же, по нечетным рядам: г — угловая "лапа"; 1 — шип; 2 — нагели; 3 — пакля
Врубку "косая накладка" для двух сращиваемых бревен начинают с опиливания по угольнику концов обоих брусьев. затем делают разметку врубки: подрезка торца равна 1/4— 1/5 высоты элемента, длина врубки 2,5—3 толщины бруса. Запилив оба конца по высоте, запиленные части скалывают и зачищают топором или стамеской до разметочной черты и после подгонки рассверливают отверстие под болт.

Самая ответственная врубка — угловая (рис. 107, 108) и самый ее массовый вариант в проектах садовых домиков — вполдерева. Ее разметка: на каждом из соединяемых брусьев отмечают линию, отстоящую от конца бруса на расстоянии, равном ширине другого бруса. Угольником эту линию переводят на боковые стороны брусьев, а ножовкой по линиям разметки делают пропилы до половины толщины бруса. По разметке средней линии на торце вдоль волокон делают основной пропил до соединения с поперечными пропилами. Угловые лапы для сопряжения оснащают отверстиями и заканчивают соединение постановкой шипов.

Если в проекте вашего дома есть свободно стоящие стены длиной более 6 м. то понадобятся дополнительные сжимы, ко-


Рис. 108. Сопряжение стен вполдерева
угловое сопряжение стен вполдерева; б — план наружного угла; в — угловая лапа
торые ставят на расстоянии 4—5 м один от другого, как и в бревенчатых стенах. Места постановки болтов надо будет утеплить и закрыть доской не только по эстетическим, но и по теплофизическим соображениям, чтобы избежать конденсата, изморози и ржавых потеков по стене, а в дальнейшем и загнивания.

Надеемся, что подробный рассказ об антисептировании убедил в необходимости выполнения этих работ, во всяком случае хотя бы по отношению к нижним венцам сруба.

Оконопачивают брусчатые стены принципиально теми же способами, что и бревенчатые стены, но ввиду большей уязвимости стыка в брусчатых стенах их дополнительно усиливают окрашивают, промазывают герметиками и т.п., правда, делают это уже в послеосадочный период.

Общую оценку качества рубки брусчатых стен даст величина отклонения рядовых венцов от горизонтального положения, которая не должна быть более 3 мм на 1 м длины, а в верхнем венце  на весь венец. Отклонение стен от вертикального положения оценивается предельным значением 3 мм на 1 м высоты стены и 10 мм на этаж. И если в целом вам удалось достичь этих показателей, то можно порадоваться хорошо проделанной работе.

Возведение каркасных, каркасно-щитовых и щитовых стен

Несущие и ограждающие функции стен. Занимаясь ограждениями дома

. мы пока не задумывались о главных функциях, которые приходится выполнятьограждениям. Их две: защита

внутреннего пространства дома от холода, дождя и ветра и защита всего сооружения от разрушения, т.е. способность противостоять нагрузкам от собственного веса, снега, мебели и т.п. и обеспечить прочность и неизменяемость постройки. Об этом не приходилось думать, так как материалы сплошных стен, с которыми мы имели дело (кирпич, дерево) безукоризненно выполняют сразу обе эти функции. Однако, если попробовать уточнить, сколько необходимо затратить материала для выполнения каждой функции, то окажется, что для восприятия нагрузок одноэтажного дома нужна стена в полкирпича, а для выполнения теплозащиты она должна быть втрое—вчетверо толще. Понятно, что разумнее каждой функции предоставить свой материал, соединив их в единое конструктивное решение, один материал, способный легко преодолевать различные усилия, а другой хорошо защищать от жары и холода, шума и т.п.

Соображения рационального использования материала породили когда-то каркасные, каркасно-щитовые и щитовые разновидности домов. Их основа  каркас. У нас это французское слово, равно как и в большинстве европейских языков, означает "скелет" и, надо полагать, свидетельствует о распространенности таких домов во многих странах. В народной пословице скелет ставится на первое место: "Были бы кости, а мясо нарастет". В строительном деле считается, что если есть каркас, который держит крышу, перекрытия и обеспечивает восприятие других нагрузок, то заполнение можно сделать из любых подручных материалов, наращивая, утепляя и улучшая, может быть, год от года.

В проектах, которые представлены в нашем издании, три указанные разновидности домов тоже отличаются прежде всего принципами соединения ограждающих элементов с несущим каркасом. В первом случае между готовыми каркасными конструкциями в построечных условиях располагают теплоизоляцию (фибролит, минвату или другой утеплитель) и с двух сторон обшивают досками. Во втором — утеплитель отдельно от каркаса упаковывают в дощатую оболочку и готовый щит навешивают на готовый каркас. Наиболее сложен третий вариант, когда элементы каркаса включены в тело щита ("скрытый каркас"), и, монтируя щиты, мы сразу соединяем и скелет и связанное с ним тело ограждения.

С соотнесением конкретных функций с разными материалами многое упростилось, и каждую часть теперь оказалось легко и выгодно можно изготавливать в заводских цехах, а собирать в построечных условиях. Такие заводские комплекты получили распространение по многим причинам. Высокая заводская готовность (75% и выше) сразу снизила затраты труда на площадке с 4 чел.-дн. на 1 м2 полезной площади при рубленых стенах до 1,8 чел.-дн. при каркасных. Уменьшение общего расхода древесины в 1,5—2 раза по сравнению с брусчатыми домами объясняется использованием эффективных утеплителей, которые намного облегчили стену, оптимальной конструкцией несущего каркаса, использованием древесных отходов вместо высококачественных материаловтам, где они не нужны.

Каркас, его части и устройство. Во всяком каркасе вы найдете вертикальные стойки, предназначение которых передать на фундамент кратчайшим путем нагрузки от нашего дома. Нижняя и верхняя обвязки каркаса соединяют стойки в рамные прямоугольные конструкции, о которых говорят как о геометрически изменяемых элементах, предполагая, что из прямоугольников они легко могут превратиться в параллелограммы, подтолкни их какаянибудь ветровая нагрузка. Другое дело треугольные элементы их геометрия неизменна. Так что надо бы в каком-то из прямоугольников ввести подкос, прибив брусок по диагоналям прямоугольника. Он сразу начнет работать на растяжение при одном направлении боковой нагрузки или как подкос на сжатие при другом. Посмотрим, не слишком ли он податлив, чтобы одинаково хорошо воспринять сжатие и растяжение, может лучше поставить 'встречный подкос по другой диагонали так, чтобы они работали вместе, дополняя друг друга. Каркасы бывают стальные и железобетонные, но в нашем случае предпочтительнее каркасы из лесоматериалов (рис. 109). Можно встретить проекты с брусчатыми каркасами, где отдельные элементы соединяются на врубках, но чаще всего в каркасных домах вы встретите дощатые элементы, соединенные на гвоздях. Эти решения по простоте как бы специально созданы для индивидуального застройщика.

Если в стенах бревенчатых срубов мы оперировали диаметрами 220—240 мм, в брусчатых стенах размерами 100 и 150 мм, то необходимые сечения пиломатериалов для стен каркасных домов всего 50 мм ("двухдюймовая" доска) или меньше. Этот унифицированный размер используют не только для стен, но и для балок перекрытий и стропил. Минимальная ширина таких досок 100 мм, но в наружных стенах ее иногда увеличивают до толщины утеплителя. Если шаг стоек и балок перекрытия принять одинаковым (50—60 см), то нагрузки от горизонтальных элементов сразу же будут передаваться вертикальным, а шаг 50—60 см у цокольного перекрытия, как мы знаем, удобен для укладки дощатых полов из шпунтованной доски 28 см.
Рис. 109. Постройка с каркасными стенами
а — монтажная схема постройки с каркасными стенами- 1 — стойка-2 — раскос; 3 — нижняя обвязка; 4 — верхняя обвязка- 5 — балка перекрытия; 6 - доски пола; 7 - обшивка (заполнение) снаружи-строганая доска, утеплитель, пергамин, ДВП внутри; б — фрагмент каркасной стены: 1 - облицовка в 1/2 кирпича:  2 - воздушная прослойка: 3 - обрезная доска или ДВП; 4 - утеплитель (плиты минераловатные); 5 — оцинкованная сталь, рубероид, толь- 6 — отделочная доска; 1 — пергамин
Проблемы унификации не очень актуальны для индивидуального строительства и иногда в целях сокращения расходов пиломатериалов стойки располагают значительно реже, например, через 1 м. Надо иметь в виду, что в этом исполнении изначально наблюдалось распирание обшивок от засыпных утеплителей, и в такую конструкцию пришлось дополнительно ввести стойки, повышающие жесткость самой обшивки.

Впрочем, все это для самых любознательных, а нам. если мы придерживаемся готового проекта или приобрели заводской комплект, надо только разобраться, с чем мы имеем дело. и выбрать наиболее удобный способ монтажа своего каркасного дома.

Утеплители — старый и новый варианты. В богатой отечественной практике строительства можно встретить достаточно много оригинальных решений, которые и сегодня могут дать повод для размышлений и личного творчества или стать примером для реализации в надворных постройках и даже конструкциях садовых домиков. Вот некоторые из них.

1. Добавки соломы в саманные конструкции стен и глиносоломенную смазку для утепления перекрытий широко известны, но были и другие, теперь уже неизвестные, стены, например турлучные и глиновальковые. В первом случае к каркасу прибивали решетку из жердей, которая служила остовом для нанесения глиносоломенной массы часто с добавками опилок и костры. Во втором жерди закладывали в пазы каркаса и на жерди навешивали пучки соломы, смоченные в глиномассе. Каждый верхний ряд перекрывал на треть нижний, а все ряды расчесывали, затирали глиняным раствором и белили известью.

2. Продолжая разговор о применении глины, необходимо признать, что мы почти разучились использовать ее уникальные свойства. Отмостки, сделанные на глиняной основе из камня-булыги, пережили многих своих младших собратьев из асфальтобетона. Еще один пример из стеновых каркасных конструкций —глиноплетеная стена: несколько каркасных стоек из бревен, вертикальная решетка из жердей и хворостное сплетение. По мере устройства плетня промежуток в стенах из двух плетней заполняют глиносоломенной массой, которую слегка утрамбовывают. Иногда заполнение состоит из рыхлой земли, укладываемой слоями толщиной 20—30 см. После полного просыхания внутреннего пространства работу завершают внешней глиняной отделкой. Есть мнение, что самое  здоровое жилье со стенами на основе грунтоматериалов.



3. Камышитовые или соломитовые заполнения каркасных стен в облегченных зданиях всегда применялись в безлесных районах. У них прекрасные теплофизические свойства, материал хорошо компонуется в щиты, легко поддается штукатурке и отличается долговечностью.

4. Стены с бревенчатой забиркой: забирку закладывают в пазы кирпичных столбов или деревянных стоек каркаса. Сплачивают, прокладывают мхом и паклей, отделывают штукатуркой.

5. Широко была распространена прежде конструкция стен, состоящая из каркаса и дощатых обшивок, оштукатуренных по дранке, между которыми помещалась засыпка из какого-либо малотеплопроводного   сухого местного материала, Среди хорошо зарекомендовавших себя засыпок были опилки или мелкие стружки в смеси с 5% извести-пушонки и 5% порошкообразного алебастра. К идее стены с засыпкой не раз обращалась и строительна/» индустрия, например, в виде ограждений из тонких железобетонных плит кассетного производства и засыпки из керамзита,

6. В южных районах известны неплохие разновидности каркасных стен, на которых возводилась крыша, а сами стены отливали в передвижной опалубке из грунтоцементных материалов.

Надо полагать, что даже такое небольшое перечисление уже может отвлечь нас от традиционного взгляда на заполнение каркасных стен и породить какието свои новые и интересные по применяемым заполнителям идеи. В действитель­ности во многих проектах, как вы знаете из их описания, применено заполнение обшивок минераловатными прошивными матами или плитами, изоляционными древесно-волокнистыми (ДВП) и фибролитовыми плитами, а в самых дешевых вариантах заводских комплектов такого утепления может не быть совсем.

В продаже есть большой выбор новых теплоизоляционных материалов на основе стекловолокна или базальтового волона на нетоксичных связующих, весьма интересны заполнения из пенопластов, пенополиуретанов и других вспененных масс. По финской технологии у нас в стране стали производить эко-вату из макулатурного сырья и т.п.

Надо помнить, что увлажнение утеплителя недопустимо. Пары, конденсат и вода  вот главные опасности, с которыми приходится вести борьбу внутри каркасных стен.

Первая задача, которую приходится решать при устройстве теплоизоляции, обеспечить с помощью пароизоляционных слоев паронепроницаемость из жилого объема. Она должна быть как минимум в пять раз выше, чем у всех наружных сло-
Рис. 110. Гребенка, предотвращающая   промерзание   просаживании утеплителя
1) — обшивки: 2 — утеплитель 3 — гребенка
ев вместе взятых. Утеплитель должен прилегать к внутренней поверхности и заполнять весь изолируемый участок. В деревянных конструкциях необходимо использовать эластичные, а не хрупкие утеплители, чтобы естественные подвижки дерева не вызывали утечки тепла сквозь конструкции. С внешней стороны должен быть какойто слой, препятствующий продуванию. Другая достаточно сложная задача, связанная с утеплителями, предотвратить осаживание теплоизоляции, не допустить усадку сыпучей теплозащиты или обеспечить ее подсыпку. Для этих целей плитные материалы закрепляют по полю фиксаторами, сыпучие с небольшим количеством вяжущего засыпают во влажном состоянии или оставляют отверстие в подоконных участках стен и со стороны чердака, куда можно подсыпать изоляцию по мере ее осаждения. Разработаны и могут применяться интересные конструкции, компенсирующие осадку материалов и предотвращающие промерзание верха стены (рис. 110).

Важный итог: при строительстве домов из кирпича, бревен и брусьев главными были стеновые материалы, а строя дом с каркасными стенами, мы прежде всего заботимся о хорошем утеплителе, и если удастся разрешить эти проблемы, то остается позаботиться только о внешнем виде дома  его обшивке.

Материалы для обшивки и облик свободного фасада. Идея каркасного строительства, зародившаяся раньше других строительных  идей,   по-видимому  появилась  еще  в доисторические времена, когда пращуры наши для защиты от непогоды устраивали себе из подручных материалов некое подобие шалашей, используя остатки костей мамонтов и натягивая поверх них шкуры животных. В наше время эта идея по-настоящему осмыслена и широко реализуется. Архитектурным восторгом веет от сознания того, что "Стена стала свободной. Сбросила с себя вековой гнет конструкции. Обрела собственную сущность наружного ограждения  климатической и визуальной защитной оболочки здания. Архитектурная "кожа" отделилась от конструктивных костей сооружения" ("Мир архитектуры", А.Гутнов).

Индивидуализация постройки, привлекающая каждого из нас, заставляет оглянуться вокруг и увидеть множество красивых листовых материалов, среди которых красочно отделанные металлы, пластики и т.п., способные в качестве обшивки украсить нашу постройку. Поддерживая и одобряя творческий интерес, хотелось бы обратить внимание на некоторую специфику как новых, так и хорошо проверенных традиционных обшивок.'

Обшивки не один, а как минимум два слоя; внешний и внутренний. Внешняя обшивка конструкций должна быть достаточно плотной для предотвращения попадания влаги внутрь конструкции. В строительной практике чаще всего для чистой обшивки стен служат строганые доски толщиной 19— 25 мм, которые пришивают горизонтально и сплачивают в четверть или шпунт. Нестроганые доски прибивают под углом 45° к стойкам каркаса, и они служат основой для обшивки дранкой и последующей штукатурки. Дальнейшая отделка может состоять в окраске или оклейке керамическими плитками, выполненными в размер кирпичного ложка. Внешне такую конструкцию почти не отличить от кирпичной стены. Известны  варианты  нанесения  красочного  изображения кирпичной кладки на тонколистовую сталь и использования ее в качестве наружной обшивки. Однако многие предпочитают обкладывать каркасную конструкцию натуральным кирпичом, что сразу решает целый ряд проблем. Много каркасных домов построено с обшивками из плоских или волнистых асбесто-цементных листов. До сих пор можно встретить дома, в которых по нестроганой диагональной обшивке набита чешуя из асбестоцементных плоских кровельных плиток.

В последнее время появляются дома, обшитые битумными плитками с красивыми цветными посыпками, как у хорошего рубероида. В местностях, где умеют работать с древесиной, нарядно выглядят фасады, обшитые традиционным лемехом, которым русские мастеровые всегда обшивали церковные луковки. Доски из водостойкого гипса защищают дом не хуже, чем доски из натуральной древесины. Обшивку другими во-
Рис. 111. Пассивная солнечная система обогрева с окнами, расположенными  на  южной стороне дома
достойкими материалами также часто применяют; в частности, есть такие сорта фанеры и различные пластики (например, стеклопластики), которые прекрасно противостоят атмосферным воздействиям и в разных случаях используются в каркасных конструкциях.

В каркасной архитектуре больших форм доминирующим материалом для обшивок стало стекло. Мы видим, что мир заполнили дома из стекла и стали. Есть резон и в нашем случае применить в домах остекленные щиты для заполнения каркасных стен. но по другим соображениям. Подобным образом на южных фасадах домов создаются пассивные солнечные системы обогрева: под стеклом образуется повышенная температура воздуха за счет тепличного, как в парниках, эффекта, нагревающая традиционный теплоизолятор или специальный аккумулирующе-излучающий элемент (рис. 111). Такие стены, если в них применено специальное оконное стекло с повышенным теплопоглощением, больше поглощают тепла, нежели сами излучают, превращая весь дом в экономичное энергоэффективное устройство. Массовое заводское производство не поставляет пока гелиоустановок в комплектах своих конструкций, но в продаже всегда можно найти элементы для усовершенствования традиционной стены дома.

Самое большое распространение сейчас получили панельные дома с обшивками из достаточно популярных в последнее время цементно-стружечных плит (ЦСП), изготовление которых налажено во многих регионах России. ЦСП есть в магазинах стройматериалов как товарная продукция, что позволяет нам в любое время приобрести материал для качественной наружной обшивки каркасных стен.

Внутренняя обшивка не отличается многоликостью, свойственной наружной обшивке. Этого и не требуется, так как здесь разнообразие проявляется не в материале, а в разных видах отделки  окраской, обоями, пленками, плитками, отделочными рейками и т.п. Эти материалы наносят, наклеивают, прикрепляют практически к очень ограниченному числу

 

обшивок к деревянной, которая часто так и остается в виде чистой обшивки; из двух слоев 4-миллиметровой твердой древесно-волокнистой плиты (ДВП) или одного слоя утолщенной 8-миллиметровой ДВПс, обшивке из фанеры или, что теперь встречается чаще всего, гипсокартонных листов.

Детали заводского изготовления. Приятно получить готовые комплекты дома от фирмы, гарантирующей количество и качество комплекта. Наиболее полные наборы включают до шести технологических компонентов: 1 — коробка здания и крыша, в том числе щиты стеновые, перекрытия, полы, кровля. фронтоны, лестницы, жалюзийные заполнения; 2 — столярные изделия, оконные блоки и подоконные доски; 3 — пого-нажные и крепежные материалы; 4 — материалы, металлические изделия и приборы для отопительной системы;

5 — осветительная арматура, установочные материалы и трубы; 6 — отделочные материалы. Даже их простое перечисление говорит о необходимости тщательной приемки, определенного размещения на участке всех деталей с учетом порядка монтажа и условий хранения — в закрытых помещениях, под навесом, в штабеле и др.

Комплектационные трудности предприятий нам понятны: они обусловлены наличием в едином технологическом комплекте разнородных конструкций, изделий и материалов. Их приемка, проверка комплектности и качества — дело, с которым должен уметь достойно справиться каждый добросовестный строитель. Например, в садовом домике серии 330-9, тип 1 используется 73 марки деревянных строительных изделий при общем числе 1349 — это все бруски, половые доски, стропила, подкосы и т.д. Определенной ведомостью да­ны метизы и листовые материалы, которыми комплектуются эти изделия. Кроме крупных изделий, таких, как оконные и дверные блоки, щиты наката, лобовая доска, остальные детали каждого дома отправляются покупателям в 98 пакетах, соответствующих спецификациям рабочей документации.

• Параллельно с сортировкой и складированием, даже прежде всего, хотелось бы убедиться, что все детали, которые мы будем применять, изготовлены качественно. Искать недостатки не очень приятное занятие, но ведь все детали должны собираться   без  дополнительной   подтески,   подгонки, подпиливания, т.е. всего того, что правильно изготовленную вещь может только испортить.

Предельные отклонения всех готовых щитов по толщине могут составлять +3 мм, допускаемые отклонения по ширине — ±4 мм (для стеновых панелей) и —8 мм (для перегородочных), а по длине — +6 мм (для стеновых) и —6 мм (для перегородочных панелей).
 

Длима деревянных брусьев, досок и других деталей не должна иметь отклонения более +3 мм. Ширина и толщина всех профильных и нефрезерованных деталей до 32 мм могут отличаться от номинала не более, чем на 1 мм, для деталей с размерами сторон 32—100 мм — +2 мм, а при размере более 100 мм — ±3 мм. Вместе с деталями должны быть необходимые стяжные болты, накладки, гайки, шайбы. Металлические детали покрывают антикоррозионными, а деревянные — антисептирующими и огнезащитными составами.

Есть требование и по влажности, которые, правда, трудно проверить, не имея соответствующих условий: 15%   для профильных деталей внутри жилых помещений, 18% — снаружи и 22% — для нефрезерованных деталей. Остальные требования легко проконтролировать, в том числе такие, как отсутствие повреждений или поломок при транспортировке, достаточно прочное крепление оконных и дверных блоков в панелях, правильное их открывание (левое, правое), соответствие их конструкции проекту.

Предостережения при вторичном использовании древесины. Нередко для обшивки второстепенных конструкций, а часто и в ответственных элементах индивидуальные застройщики применяют вторичные лесоматериалы, которые достаются им на выгодных условиях после разборки старых построек, в ходе реконструкции и капитального ремонта, при утилизации деревянной тары. Обращаясь к идее вторичного использования материальных ресурсов, хотелось, чтобы в ней была замечена не только экономическая сторона дела, но прозвучало и похвальное слово тем, кто не дает пропасть (в данном случае сго­реть, сгнить, быть выброшенными на свалку) трудам предшествующих поколений.

Во всяком, даже хорошем деле есть нюансы, о которых надо знать, чтобы оно не обернулось нам во зло. В разделе об антисептировании древесины уже рассказано о вреде, который наносят ей грибковые заражения. Здесь речь пойдет о повреждениях, связанных с насекомыми-разрушителями. Ис­пользование в конструкциях зараженной древесины без принятия специальных мер может обойтись так дорого, что не раз придется пожалеть о выгодных условиях, на которые прельстилась душа индивидуального застройщика, всегда находящегося в стесненных условиях и ограниченных возможностях материализации своих идей.

При осмотре ранее употреблявшейся древесины необходимо убедиться, что на ней нет следов заражения домовыми грибами. В старых постройках наличие такого недуга можно предположить уже по их внешнему виду осадкам стен и прогибам балок, провисанию потолков и зыбкости пола, появлению трещим в штукатурке карнизов, особенно в направлении расположения балок и др. Обследование подтвердится тяжелым грибным запахом и наличием грибницы.

Хорошо развитая грибница на древесине образует воздушный мицелий, имеющий вид тонких ветвящихся нитей, утолщенных шнуров, белых ватообразных подушечек и пленок. По окраске воздушный мицелий разнообразен  белый, кремовый. серый, коричневый и даже черный с различными оттенками желтого, розового, зеленого. Если влажностно-температурные условия были благоприятными, то на воздушном мицелии образуются плодовые тела со спорами. Споры грибов и сам мицелий  главные источники размножения грибов, способные заражать здоровую древесину и в несколько месяцев привести дом к аварийной ситуации.

Повреждения, которые наносят древесине насекомые, разрушают ее не так скоро, как домовые грибы, но встречаются гораздо чаще. Например, 70% разрушений деревянных конструкций в Северо Западных районах   России связано с различного вида жуками.

Самки жуков откладывают яички в укромные места  мелкие трещины, старые летные отверстия, реже просто на поверхность древесины (совсем никогда  на полированную поверхность). Из яичек через две-три недели выходят и начинают вбуравливаться в древесину личинки, у которых хорошо развит грызущий аппарат, а пищеварение приспособлено для переваривания древесных волокон. Личинка живет от года до нескольких лет, питаясь, продвигается внутрь дре­весной массы, выбрасывая за собой часть не переваренной, но измельченной древесины, прошедшей через пищеварительный канал буровой муки, забивающей ход позади движущейся личинки. Перед окукливанием личинка приближается к поверхности, оставляя впереди себя тонкую в 4 мм стенку. Через две-три недели куколка превращается в молодого жука, который прогрызает тонкую стенку и в конце мая  начале июня вылетает наружу; живут они до конца лета.

Первый признак поражения древесины жуками  мелкие овальные или круглые отверстия на поверхности (1,5—3 мм и реже 5—10 мм) — летные отверстия, из которых часто просыпается буровая мука.

При организации профилактических мер против заражения домовыми грибами и внесения в дом жуков-разрушителей древесины надо внимательно отнестись к признакам их присутствия и удалить как пораженную часть древесины, так и участок внешне здоровой древесины на протяжении 0,5 м по поверхности от пораженного участка. Изъятую древесину дезинфецируют   —   обильно   смачивают   одним   из

антисептических растворов — 10%-ным раствором медного или железного купороса, 2%-ным раствором карболовой кислоты, 1 %-ным раствором марганцово-кислого калия или даже  хлорной  известью  (10%-ным  раствором).   После дезинфекции пораженную древесину нужно сжечь, не допуская ее хранения в хозпостройках или использования в качестве топлива в доме. Несгораемые отходы от разборки, попавшие вместе со старой древесиной, следует вывозить на свалку за пределы участков.

Из-за двух форм размножения (мицелий и споры) особенно затрудняется борьба с распространением грибовых поражений спорами. Поверхностная грибница '.екоторых разновидностей погибает при воздействии температуры 38—40°С в течение 1 ч, другая разновидность распадается при температуре 60°С за 20 мин, но споры этих грибов остаются жить и для их разложения нужна уже температура 100°С и при воздействии не менее 6 ч. Споры легко разносятся ветром, оседают в строительном мусоре и в сухой древесине могут не проявляться. Внешне здоровая древесина, но в дальнейшем при появлении влаги верный источник поражений. Таким образом, никакая древесина без правильного антисептирования не может считаться надежной. Неправильная обмазка, например, торцов балок смолой наоборот затруднит высыхание бревен и не станет технически важной предупредительной мерой. О способах антисептирования хорошо известно из предыдущего изложения, об этом только нужно помнить и при работе со старой древесиной, может быть здесь необходимо быть еще более внимательным.

Монтаж сборного деревянного дома. Процессы монтажа каркасных, каркасно-щитовых и щитовых (панельных) домов во многом схожи, но есть и различия в деталях и операциях. Во всех случаях требуются готовый цоколь, гидроизоляция, укладка по периметру необходимых водоотводящих элементов из деревянных конструкций, известных из предыдущего раздела.

Работа по сборке каркаса стен требует участия минимум двух плотников 5-го и 4-го разрядов, но желателен и третий подсобный рабочий 3-го разряда. Если приходится собирать каркас непосредственно на площадке, нужно выделить равное место, удобное для закрепления и выверки деталей. На этом бойке нужно собрать каркас из готовых элементов, обшить его с одной стороны, установить нижнюю обвязку на цоколь дома и, поворачивая вокруг нее, смонтировать каркас на месте установки. Порядок монтажа предусматривает вначале установку продольных стен, а потом и средней несущей стены. После установки и выверки вертикального и горизонтального положений каждый смонтированный элемент расшивают подкосами ("расшивинами"). Затем монтируют рамы торцевых стен, выверяют весь каркас, крепят к цоколю и между собой, а по верху рамы скрепляют подбалочной обвязкой (50х100 мм).

В условиях индивидуального строительства при ограниченном числе рабочих сборку ведут прямо на фундаменте. Работу начинают с нижней обвязки и угловых стоек, выверенных по отвесу и расшитых подкосами. Промежуточные стойки ставят по угловым как по маячным, скрепляя между собой временными расшивинами. Обшивку под штукатурку ведут снаружи и внутри дома, располагая доски под прямым углом одна к другой и под углом 45° к стойкам. Во избежание деформации штукатурного слоя при набухании досок обшивку пришивают с зазором между досками 5—7 мм, а относительно широкие доски (10—12 см и более) надкалывают, расклинивая образовавшиеся щели. Доски чистой дощатой обшивки прибивают без просветов снизу вверх, обращая пазы книзу, гребни кверху, а четверти и скосы» досок — наружу.

Длина гвоздей должна быть в 2—2,5 раза больше толщины досок, а прибивают их в каждом пересечении с каркасом. На каркас должны приходиться и все стыки досок. Для узких (до 10 см) досок нужен один, а для более широких — два гвоздя.

Время торопит, обстоятельства заставляют строить быстрее, и может оказаться, что полтора месяца, взятые за эталон, — это чересчур много. Тогда придется отказать себе в удовольствии забить каждый гвоздь своего дома собственными руками и построить, например, дом из панелей. Он может быть таким же теплым, как и дома других типов, в нем соблюдены все требования планировки, удобно размещены комнаты. Многим особенно нравится, что его красота имеет оттенок технического прогресса, а современные конструкции лучше сочетаются с дизайном предметов обихода, имеющих заводское происхождение.

Совершенно очевидно, что наибольшую экономию времени и трудозатрат обеспечивают панельные (щитовые) конструкции деревянных домов, их сборка в меньшей степени требует плотничьего мастерства и связана по-преимуществу с приемами работ и знаниями монтажных процессов. Новым действующим лицом оказывается машинист крана, и появляется новая статья затрат на эксплуатацию механизмов. Доля трудозатрат машиниста по отношению к основным трудовым затратам на сборку стен составляет обычно 9—10%.

До начала монтажа, как задумано в большинстве проектов, по периметру цоколя требуется разложить слой просмоленной пакли (20—30 мм), обернутой рубероидом, пленкой и т.п., на которую кладут деревянные бруски нижней обвязки с пазом
Рис. 112. Схема стропожи стеновой пански
вверху, скрепляя их один с другим и соединяя анкерами с пробками в цокольной конструкции. Для упрощения работ до начала монтажа на обвязке надо разметить положение панелей, стараясь, чтобы стыки панелей и брусков обвязки, кроме угловых мест, не совпадали. На цоколе должны быть высотная отметка и осевая разбивка. По проектным материалам устанавливают положение осей на торцах панелей и их разметку выносят на панель, в дальнейшем это может облегчить труд начинающих монтажников. В паз обвязки укладывают опорную и центрирующую рейку, выступающую над плоскостью обвязки на высоту, превышающую глубину встречного паза в

стеновой панели.

У монтажников принята технология, подобная устройству "маячных" каркасных стоек в углах дома. Она состоит из следующих операций: монтаж и закрепление панелей, примыкающих к углам, их точная выверка и более простое заполнение между ними промежуточными панелями.

Здесь приходится иметь дело с известным нам процессом строповки (рис. 112), но надо обратить внимание на новое обстоятельство наклон строп. Если панель просто захватить стропами за петли, то наклонные стропы создадут в ней сжимающие усилия, весьма не благоприятные для такой гибкой стены, как у деревянного садового домика. В этом случае принято использовать траверсу жесткую балку, на которую и передаются сжимающие усилия наклонных ветвей подвески от крюка крана. На самой же траверсе свободно висит гирлянда крюков. В нашем случае достаточно двух, чтобы не деформировать податливую конструкцию панели. Обычно в таком случае надо положиться на опыт машиниста и его инструктаж, оградить себя от нечаянной поломки монтируемого элемента.

Закрепите на панель еще и "поводок" легкий пеньковый канат, который поможет вам разворачивать панель при установке на место. Практически у машиниста несколько стандартных действий. Сначала он приподнимает изделие на небольшую высоту (20—30 см) и убеждается, что такелаж в порядке. Вы также видите, что разрывов трещин или каких-либо поломок в изделии нет и даете команду "вира". Машинист крана поднимает панель и, манипулируя стрелой и разворотом, выводит изделие над местом монтажа, а принимающий, убедившись в правильном положении панели, дает команду "майна". Машинист опускает панель, которая зависает на высоте 15—20 см над цоколем. Сверяясь с точной разметкой, монтажник поправляет положение панели с помощью поводка. Работать на оттяжке за поводок, когда панель зависла в стороне от места монтажа, опасно и запрещено. Окончательно панель должна своим пазом сесть на рейку в нижней обвязке. И если что-то из разметки все же не удалось совместить, то умелыми действиями монтажного ломика можно немного подправить. Выверив вертикальность отвесом, панель укрепляют временным раскосом, проверяют уровнем ее горизонтальное положение и прибивают к нижней обвязке гвоздями 120—150 мм.

Установив в углу две взаимно перпендикулярные панели, соединив их вкладышем и скрепив окончательно, переходят к следующему углу. Выверив два маячных угла. ведут установку промежуточных панелей. Обратите внимание на подгонку плоскостей, составляющих поверхность стен в комнатах, которые потом будут оклеены обоями или окрашены, выполняя монтажные операции, важно не допустить смещения внутренних поверхностей соседних панелей. Уступы (провесы), которые могут образоваться между смежными плоскостями, трудно ликвидировать при дальнейших отделочных работах. Разнотолщинность панелей (если она в пределах нормы) выводят наружу, здесь она оказывается малозаметной.

Установку панелей заканчивают гидроизоляцией верха и нашивкой верхней обвязки. Для контроля необходимо убедиться, что суммарное отклонение от горизонтали не превышает 10 мм. Посадить на место, правильно скрепить, обес­печить отклонение от проектных размеров между осями стен не более 10 мм, а по вертикали 5 мм, все это необходимо, но не достаточно для окончания монтажных работ. Впереди не менее ответственная часть заделка стыков.

Стык должен прочно скреплять смежные панели, исключая распространение внутрь помещений отрицательных температур, продувание и промокание, а внешне иметь приятный вид и украшать постройку, как красивая строчка в отделке одежды. Соединение соседних щитов не представляет особых сложностей и обеспечивается даже обвязкой, хотя можно встретить и специальные соединительные детали для стыка, болты и клиновые вставки. С другими требованиями не так все просто.

Бороться с ветровыми потоками и переносом влаги гораздо труднее, нежели с силовыми перенапряжениями. Малые размеры стыка благоприятствуют применению самых эффективных, хотя иногда и дорогих защитных материалов. Для размещения утеплителей в примыкающих кромках делают уступы и в образовавшееся устье помещают лучшие утеплители, тщательно обернутые в пленки; часто эти стыки заливают расширяющейся и схватывающейся по месту пеной. Водоот-бойные элементы оформляют в виде гидрозащитных фартуков или совмещают с прерывателями сплошного продувания шпонками из дерева, фанеры, ДСП. Шпонки (рейки) вгоняют в прорезь поперек стыка. Прорезь составляют два встречно расположенных паза соседних панелей.

Самое сложное борьба с напором ветра, несущего влагу, для нейтрализации которого принято устраивать своеобразные ловушки, В конструкции стыка на пути потока после узкой щели должна быть большая (по сравнению со щелью) камера расширения. Скорость воздушного потока, врывающегося в это декомпрессионное пространство, уменьшается настолько, что в расчетах ее считают равной нулю. Мельчайшие капельки влаги, лишенные поддерживающего их потока, выпадают вниз в этой камере. В нижней части стыка для этих целей может быть сделан водоотвод.

Зачеканка швов изнутри помещения служит для утепления, а если в вашем проекте есть и эластичный герметик, то еще и для герметизации. Эластичный герметик, приклеиваемый к панелям, не должен быть связан с утеплителем, подвижки панелей будут выбираться растяжением герметика. Главный переход между плоскостями соседних панелей во многих проектах решен за счет проклейки стыка марлей, миткалью и т.п., что исключает появление трещин в осадочный период. Общая осадка здания растягивается на год и даже больше, и правильная работа стыков в этот период может свидетельствовать о качестве выполненных нами работ.

Оформление стыка снаружи забота о герметизации и внешнем виде. Здесь, как нигде, нужны самые хорошие герметики тиоколовые, даже силиконовые, хотя и простая добросовестная конопатка, предусмотренная проектом, и тща­тельная заделка примыкания панелей деревянной рейкой надолго избавит вас от хлопот, связанных с продуванием и промоканием.

Оценивая затраты труда на сборку стен различной конструкции (табл. 11), мы видим, насколько они меньше, нежели на возведение стен кирпичных, рубленых и даже брусчатых домов. Выбор, сделанный в пользу более дорогих или менее скоростных методов, часто может служить точной иллюстрацией сентенции "времяденьги"Использование заводских контейнерных конструкций и монтажных технологий. В индустриальном строительстве где трудятся миллионы профессионалов, постоянно рождаются и проверяются на практике конструкторские идеи. превращаясь в научно-технические достижения. О некоторых из них, относящихся к заводскому производству садовых домиков и монтажным методам строительства, полезно знать самодеятельному строителю, чтобы уметь при случае использовать их преимущества.Прежде всего технический прогресс принес в строительство садовых домиков нрвые конструкции, готовые или почти готовые к заселению и использованию по назначению. Гораздо более быстрые, чем при панельном строительстве, результаты дает использование одного-двух вагончиков, которые применяют строители при обустройстве строительных площадок. Эти инвентарные здания заводы иногда так и выпускают в виде двух блокируемых на месте контейнеров, в итоге получая столовую, клуб или просто жилой дом. Такие дома пользуются спросом в районах освоения новых территорий, при создании временных поселков строителей, но могут быть полезны и садоводам. Это почувствовали и производители садовых домиков, наладив у себя выпуск соответствующей про­дукции. Например, по проекту N"186-000-544.86 трехкомнатный летний садовый домик с мансардой деревянно-каркасной конструкции  типа "контейнер" состоит из четырех блоков-контейнеров заводского изготовления. С завода блоки поставляются заказчику специальными автопоездами-полуприцепами, для погрузки и разгрузки блоков используют автомобильные краны.

С еще большим успехом используются для обустройства садовых участков более мелкие постройки. Деревянно-каркасное хозпомещение, туалет и душ (например, по проекту М" 197-000-402.13.86) изготовляют в заводских условиях. Постройка состоит из одного блока, который транспортируют на садовый участок и устанавливают на заранее изготовленный фундамент. Масса такого блока около четырех тонн.

Развитая в строительстве объемно-блочная система дает наибольшую экономию времени (табл. 12). Усадебные и малоэтажные дома строят из блоков, отделанных на заводе и полностью готовых к заселению, в которых есть все инженерные
коммуникации. Их нужно только установить на монтажной площадке на фундамент, как складывают кубики, заделать стыки, соединить разъемы сетей  дом готов. Отечественный рекорд скоростного строительства дом за сто минут был установлен именно при использовании этой системы. От начала монтажа и до того момента, как в доме загорелся свет, из крана потекла вода, и. жильцы стали въезжать в свое новое

жилище, прошло чуть больше полутора часов.

В дачном строительстве есть вариант, сочетающий объемно-блочную и панельную Системы. Каждый ДОМИК, решенный в деревянных конструкциях, состоит из "ядра" объемного блока и навесных панелей. Транспортный пакет та­кого домика состоит из объемного блока и пристыкованных к нему элементов каркаса и легких панелей, его масса 3,6 т, но может быть и меньше. На строительной площадке автокраном либо лебедкой и домкратом пакет устанавливают на подготовленные фундаменты и производят развертывание:

поднимают панель покрытия, опускают панель цокольного перекрытия с прикрепленной к ней панелью продольной стены, поднимают панель продольной стены, прикрепляют панели торцевых стен и панель внутренней стены, уста­навливают крыльцо и перила, соединяют электропроводку, проверяют все соединения и крепления  и домик готов к заселению. В итоге мы имеем утепленную часть садового домика — объемный блок (общая комната 7,3 и кухня 3,7 м ) и неутепленную часть (комната и веранда по 8,3 м ). И все

это за несколько часов работы.

Естественным продолжением идеи складывающихся конструкций может служить шарннрно-панельная строительная система. В деревообрабатывающем цехе отдельные панели дома шарнирно соединяют одну с другой, и весь дом компактно складывается в плоский пакет. На садовом участке достаточно поднять пакет краном за траверсу вверх, и сложенные панели под собственным весом займут положенное им в доме место. Останется их только зафиксировать и снять шарниры (или оставить, есть вы предполагаете дом еще складывать). Для монтажа мансардной постройки такой конструкции площадью до 100 м потребуется времени не более часа.

Существует и ряд других отработанных строительных решений, готовых для трансформации в садовые домики различных конструкций, например, можно использовать опыт массового изготовления домиков летних баз отдыха и туризма, домов для освоения северных территорий и др. В этих домиках нас привлекают предельно экономное обеспечение утилитарных запросов жильцов и необычность конструктивных решений. На основе накопленного опыта очень   

просто могут родиться новые интересные планировочные и архитектурные решения, при этом особенно важны эстетическая ценность и функциональные качества прототипов. Определенная категория застройщиков видит садовый домик как нечто отличное от стандартного жилища, им хочется уйти на отдыхе от повседневных образов в нечто своеобразное по форме и целесообразное по практическому содержанию.

В качестве примера можно назвать сборно-разборный дом шестигранной формы из трехслойных панелей для проживания четырех человек. Заводу для его изготовления достаточно освоить производство панелей двух форм прямоугольной и треугольной, а доставка на близкие расстояния может осуществляться и в виде полного объема, если это требуется. Дом такой конструкции запроектирован из предпосылки монтажа бескрановым способом силами самих застройщиков, не имеющих опыта монтажных работ, в одну смену.

Известна еще более простая конструкция, которую собирают на основе одной панели. Название "панель" здесь условно, так как речь идет об одинаковых пространственных блоках, которые можно изготовить где-то в мастерских или заказать на заводе, сложить каждый из них в плоский пакет и перевезти на любом транспорте на садовый участок, а там снова превратить в пространственные элементы, готовые к монтажу. Блоки снабжены утепленной стенкой и могут в равной мере выполнять функции стеновых ограждений и потолочных перекрытий вместе с крышей. Конструкция задумана таким образом, что будучи поставленной на какой-либо облегченный фундамент, она с успехом может быть использована в качестве дачного домика, гаража, мансарды к обычному дому. Пространственно блок представляет собой треугольную призму, один из катетов которой выполнен в виде утепленной панели, а второй катет и гипотенуза изготовлены сквозными и служат опорой блоков, а также основанием под кровлю. При размещении блока таким образом, что утеплитель занимает вертикальное положение, блок образует стеновой элемент. Два блока, соединенные между собой так, что утепленная панель занимает горизонтальное положение, образуют элемент потолка и основание под кровлю после установки этих блоков на стеновые блоки. Подъем и установку блоков ведут вручную без автокрана, хотя можно на земле сделать ук-рупнительную сборку вручную, а затем несколькими подъемами крана состыковать пространственные части домика.

Для упрощения технологии изготовления блоков все детали для них выполнены из дешевого короткомерного пиломатериала единого сечения. Утепленная панель состоит из обшивки с применением фанеры, древесно-волокнистых плит или иных листовых материалов в сочетании с утепляющим слоем, например, из минераловатных плит. Кровлю устраивают из черепицы, волнистых асбестоцементных листов или кровельной стали.

Таким образом, комплект садового домика включает в себя

набор (8—12 шт.) абсолютно одинаковых по конструкции складных блоков, две поперечные стеновые панели, четыре фронтонных щита и набор для устройства пола. Весь дом бригада из 3—4 чел. соберет за один день.

                                                          Устройство перекрытий

В доме есть одна незаметная конструкция, о которой никто из жильцов вроде бы никогда и не задумывается. Ее и называют поразному: болгары пол, немцы потолок, но всего важнее то, что эта конструкция способна перегораживать и перекрывать. Понятно, что речь идет о перекрытии известной нам горизонтальной ограждающей конструкции, разделяющей внутреннее пространство дома по высоте на этажи. В зависимости от местоположения перекрытия оно может быть междуэтажным, разделяющим смежные этажи, чердачным между чердаком и верхним этажом;  надподвальным, разделяющим подвал и первый этаж; нижним (цокольным) между первым этажом и подвалом (подпольем).

     Перекрытия передают на стены и опоры все нагрузки: ваш

вес, вес мебели, оборудования и др. Объединяя стены, перекрытия увеличивают пространственную жесткость здания. Междуэтажные перекрытия обеспечивают звукоизоляцию от воздушного и ударного звука, а их конструкция должна гарантировать определенный уровень сопротивления воздухо-проницанию. Требования к конструированию чердачных перекрытий и перекрытий над проездами и подвалами ужесточаются за счет постоянно повышающегося нормирования сопротивления теплопередаче и паропроницанию. Одновременно необходимо обеспечить требования по несущей способности. деформациям, образованию и раскрытию трещин при воздействии эксплуатационных и монтажных нагрузок. Лучшие условия эксплуатации перекрытий гарантируют нам

более комфортные условия проживания.

По устройству надподвального (цокольного) перекрытия нам знакомы балочные перекрытия, мы знаем, как сделать накат и постелить полы первого этажа. Аналогичные приемы работы используют и при укладке балок междуэтажного и чердачного перекрытий. Учитывая их положение, более точно выверяют отметки в междуэтажных перекрытиях и в перекрытиях первого этажа (для бесподвальных зданий) под одну
Рис. 113. Опирание деревянных балок у дымовых каналов в кирпичных стенах
плоскость выверяют верхние грани балок, а в чердачных перекрытиях их нижние грани. С помощью водяного нивелира точно устанавливают и выверяют крайние балки и каждую пятую-шестую балку. Рейкой и уровнем можно уточнить положение промежуточных. Для постоянного контроля параллельности балок заготовим шаблон доску с вырезами, отмечающими расстояние между балками в свету. Уложенные и выверенные балки до укладки наката раскрепляют временными дощатыми схватками.

По практическим соображениям в садовых домиках часто делают печное отопление, а мечта о комфорте и особом колорите загородного дома подсказывает вариант оборудования его камином, Печное отопление деревянного дома во все времена требовало мер безопасности, но не только в ежедневной эксплуатации, а начиная со стадии строительства. Известны случаи, когда деревянные части дома, близко расположенные к дымоходам, в том числе каркас, а бывало, и части балочного перекрытия, постепенно из-за повышенной температуры приходили в негодность и рассыпались в обуглившиеся кусочки. Народный опыт подсказывает, что деревянные конст­рукции должны обходить на один-полтора кирпича участки стен с дымовыми каналами и дымоходами (рис. 113). Место опирания одной балки должно быть смещено со стены на это расстояние, а конец балки нужно подвесить. Это воз­можно только в такой балочной схеме, когда нагрузку от этой балки можно будет передать на две соседние. Тогда промежуточная балка одной своей опорой ляжет нормально на стену, а второй на деревянный ригель, который опирается на смежные балки (рис. 114). Ригель с балками соединяется про­резным сковороднем, где есть скашивание на 1/4 ширины
Рис. 114. Опиранив балок на ригели
а — врубкой; б — с помощью карманов; а — карман (хомут);
г — заготовка для хомута из полосового железа 50х4х5 мм
шипов и проушин с каждой стороны. Окончательная фиксация скобой и защита войлоком, смоченным в глине, завершают такое соединение. Из других способов прикрепления ригеля к соседним балкам в проектах встречается укладка в хомуты. Считается, что такое соединение предпочтительнее, так как не требуется врубка, ослабляющая сечение соседних балок, воспринимающих дополнительную нагрузку от этой промежуточной балки. Подвесные хомуты с карманами для обхвата и прикрепления к бруску делают из полосовой стали и прибивают гвоздями к балкам и ригелю.
Рис. 115. Простияьный настил из досок
1 — балки; 2 — настил из досок; 3 — шип
Межбалочное заполнение в его наиболее распространенном виде  щитами наката по черепичным брускам рассмотрено при устройстве цокольного перекрытия. В постройках упрощенного типа можно встретить и более простые конструкции.

Самый простой тип заполнения  простильнын настил из досок, сплоченных на шипах или на рейках (рис. 115); балки и половые доски, пришитые к ним сверху. Нижняя часть окрашена известью. Во влажных помещениях такие полы в два слоя закрывают листовой гидроизоляцией (рубероидом), затем покрывают литой (асфальтовой) защитой (рис. 116). Такие перекрытия допустимо устраивать в санузлах или в иных местах с периодическим увлажнением, так как их легко контролировать, можно очищать и дезинфицировать, они постоянно проветриваются. Тепло- и звукоизоляция простильного настила минимальны.

Заполнение в виде подшивки из досок к балкам снизу дает возможность улучшить эти строительно-физические показатели (рис. 117). Слой тепло- и звукоизоляции размещается в межбалочном пространстве. Заполнение делают в три этапа. Сначала каждую доску прибивают к балкам двумя гвоздями
длиной не менее трех толщин пришиваемых досок, гвозди мбивают на расстоянии 1,5—2 см от прочной кромки доски. Расшатывание этих гвоздей и прогибы подшивок наиболее типичные дефекты подшивных перекрытий. Потолочная подшивка пролетом в 1.25 м из досок толщиной 25 мм при допустимом прогибе 1/250 может выдержать оштукатуренный потолок и засыпку из легкого утепляющего материала с учетом временной нагрузки не более 750 Па (75 кгс/м ), но без сосредоточенной нагрузки человека на подшивку. Об этом надо не забывать при устройстве и эксплуатации перекрытия.
Рис. 117. Подшивное перекрытие
1 — подшивка из досок; 2 — глиняная смазка толщиной 1,5 см;
3 — засыпка; 4 — настил пола из досок: 5 — штукатурка

Рис. (18. Способы сплачивания досок для подшивки потолка а    —    вприплотку;    б — вразбежку; е — вчетверть
Для оформления подшивши существуют несколько наиболее употребимых способов сплачивания досок и видов фасонной отделки в зависимости от будущей обработки потолка (рис. 118). Если потолок будут оштукатуривать, то доски сплачивают вприплотку и дополнительно надкалывают. Для подшивки выбирают не очень широкие доски (8—10 см, но не более 12 см), что позволит предотвратить коробление.

На втором этапе укладывают засыпку, но не прямо на доски подшивки, а на глиняную смазку. Шлаковые и иные засыпки сверху тоже закрывают обмазкой, иначе мелкие частички шлака в воздухе создадут среду повышенной коррозии металлических деталей кровли, гвоздей.

Третий этап настилка пола из досок по балкам перекрытия, если это перекрытие междуэтажное, или ходовых досок, если перекрытие чердачное,

Особенно большое разнообразие межбалочных заполнений встречается при настилах по черепным брускам, прибитым к деревянным балкам. Главное их достоинство состоит в том, что щит наката с засыпкой уложен через черепные бруски на балку, а на подшивку потолка не передаются никакие нагрузки. Это сразу исключает их провисание и трещины и допускает использование листовых материалов из ДСП, ДВП, гипсоволокнистых и гипсокартонных листов, фанеры и т.п.

Накат укладывают с тех же подмостей, с которых вели кладку верхнего яруса и укладку балок. Если они уже разобраны, для монтажа по балкам делают временный дощатый настил. Для этих целей запрещается применять укладываемый накат, так как известно, что он не рассчитан на восприятие нагрузок от людей, материалов и инструмента.

     Для подноски щитов к месту укладки следует проложить ходы в две-три доски, скрепленные на балках.Монтаж панельных перекрытий состоит из следующих работ: проверка положения стен по вертикали и горизонтали и выверка перекрытий на верхней обвязке стен, закрепление в проектном положении (скрепление панелей между собой и с обвязкой) и герметизация швов. В разных панельных системах применяют похожие способы заделки швов жгутом, теплоизоляционными вкладышами и нащельниками. Наличие монтажных навыков и использование крана делает такую работы наиболее быстрой. Сравнение показателей по трудозатратам для массовых конструкций перекрытий с соответствующими составами работ приведено в табл. 13.

                                       Установка оконных и дверных блоков

Изделия для заполнения проемов. Когда строители говорят об изделиях, то чаще всего имеют в виду элементы заводского изготовления, поставляемые на строительство в готовом виде. Проемы в доме большие отверстия в ограждающих конструкциях, устраиваемые в эксплуатационных целях. Ведь только в загадках бывают горницы без окон. без дверей. Нам же в доме проемы нужны еще и для того, чтобы попасть на чердак, в погреб, загрузить топливо в подвал, устроить въезд в гараж, вход в хозпостройку. Для нашего удобства кроме окон и дверей нужны еще различные люки, красивые ворота, надежные решетки все то, без чего наш дом обойтись не может и что мы приобретаем как продукцию специализированных предприятий.

Зачисление окон и дверей в ограждающие конструкции вроде бы и справедливо они защищают от непогоды, внешнего шума. пыли, предотвращают несанкционированное проникновение в помещения и т.п. С другой стороны, они выполняют еще  больше противоположных функций — окна пропускают свет, а через форточки и клапаны поступает воздух; они связывают нас зрительно с внешней средой; двери позволяют сообщаться с этой средой, внутри дома соединяют помещения; загрузочный люк позволяет принять твердое топливо, а гаражные ворота — пропустить автомобиль. Функции взаимосвязи, транспорта, сообщения для них являются главными, а ограждающие второстепенными. Чем лучше окна и двери пропускают, тем хуже защищают и ограждают. Не удивительно, что при оценке качеств таких изделий говорят об их противоположных свойствах, например, у окон должны быть высокими как светопропускание, так и сопротивление теплопередаче. Степень технического совер-
Примечание. Площадь междуэтажных и чердачных перекрытий следует определять без вычета площади, занимаемой печами и трубами
шенства таких  конструкций определяется максимально возможным удовлетворением взаимоисключающих тенденций. Специфичны и конструктивные требования к этим изделиям. Если все другие конструкции дома в основном подвержены статическим нагрузкам, то для окон и дверей важны динамические моменты открывание и закрывание, а само изделие  скорее  механизм,  нежели  традиционная строительная конструкция. Не случайно, в родственных языках проем связывается со словом "отверстие", а изделия для него — то, что запирает и отворяет.

Об окнах. Окна самая дорогая конструкция дома, самая хрупкая и, пожалуй, самая расточительная  через окна уходит до половины тепла, расходуемого на отопление. Площади окон составляют /5— /7 часть площади комнат, и по соображениям экономии их стараются не увеличивать. Особенности загородного дома, напротив, диктуют необходимость больших остекленных поверхностей, сквозь которые зеленое окружение как бы входит в жилое пространство дома. Веранды наиболее остекленные летние помещения, в домах с круглогодичной эксплуатацией зимой превращаются в сад, компенсируя недостаток зеленого окружения, создавая экзотический оазис для отдыха хозяев.

Обычно оконные проемы заполняют при возведении стен, и некоторые особенности этой работы в каменных и деревянных конструкциях уже рассмотрены, а сейчас некоторые подробности об изделиях для заполнения оконных блоках.

Наиболее распространены деревянные оконные блоки, состоящие из оконной коробки, на которую навешивают остекленные переплеты. В строительстве используют окна с одинарным, двойным и даже тройным остеклением. Для дач­ного строительства бывает достаточно одного слоя остекления, но в большинстве построек в жилых помещениях установлены окна с двумя слоями остекления. Распространены . переплеты, раздельно навешиваемые на коробку или предварительно  соединенные  стяжными  винтами   и шарниром и в таком спаренном виде навешиваемые на коробку. Окна с раздельными и спаренными переплетами имеют сходные теплофизические показатели, и для дачного строительства они могут считаться взаимозаменяемыми.

Чаще всего окна открываются внутрь комнаты, такая система укоренилась из-за ее предпочтения в городском многоэтажном строительстве. Для садовых домиков можно рекомендовать окна с переплетами, открывающимися в разные стороны. Эта разновидность окон имеет одинаковые (наружный и внутренний) переплеты, тогда как для окон одностороннего открывания приходится изготовлять один переплет меньших, а другой больших размеров, чтобы пропустить его внутрь. Различие переплетов обусловливает и различные форматы стекла для остекления.

В последнее время получила развитие конструкция двойного остекления на одинарном переплете. Смысл обычного размещения каждого слоя стекла на своем переплете состоит в том, чтобы потом, когда в процессе эксплуатации окно запылится, можно было открыть створку и помыть стекло с двух сторон. Для районов с малым запылением окон пробовали помещать два стекла на один переплет, в котором предусматривалась щель, закрываемая крышкой. Для прочистки открывают крышку, а в межстекольное пространство вводят штангу с моющей ветошью.

Революционное значение для конструкций окон имело появление стеклопакетов - изделий из двух или более листов стекла, соединенных по периметру рамкой, внутри которых образована герметическая полость, заполненная осушенным газом. Первые отечественные стеклопакеты для станций метро имели тонкую рамку из медного швеллера, а на два стекла по контуру напылялась медь, к которой и припаивалась рамка. Позже были разработаны безрамочные конструкции, в которых периметр двух листов стекла разогревался, закраины смыкались, а стекла сваривались. Сейчас получили распространение стеклопакеты рамочной конструкции, в которых стекло прикрепляется к рамке нетвердеющими герметиками. Такое изделие не требует прочистки внутренней полости от пыли и поэтому может быть установлено в один переплет. Двойное остекление на одинарном переплете сейчас кажется наиболее предпочтительным для оком в дачном строительстве. Множество окон теперь изготовляют с пластмассовыми переплетами, но деревянные переплеты   со стеклопакетами успешно с ними конкурируют.

Если в вашем доме есть балкон, то конструкция его двери тождественна оконной конструкции. Можно встретить варианты балконных дверей с раздельными или спаренными створками и даже со стеклопакетами.

Наиболее капитальные  дверные блоки - блоки входных наружных дверей. От них зависит добротное исполнение многих функций, особенно защитных, но не менее важен их внешний вид. Это и приглашение в дом, и самое первое прикосновение к дому, это — ваша визитная карточка. Межкомнатные двери часто бывают глухими, но двери в кухню, двери холлов и коридоров делают остекленными. Еще недавно

двери в основном исполнялись в виде щитовой конструкции, сейчас по архитектурным соображениям снова стали делать филенчатые двери с одним или двумя горизонтальными средниками, где филенки сделаны не из ДСП или фанеры, а имеют добротную тесовую конструкцию с наплавом и фигурными раскладками.Следует хорошо продумать, каким быть полотну двери:одной или двухпольному, и нужен ли порог. Двухпольные двери могут быть с притвором или с качающимися полотнами, а однопольные левыми или правыми. Своеобразны • интерьере раздвижные двери, а при больших проемах можно встретить двери складчатого типа, которые по назначению смыкаются с трансформируемыми перегородками.

Оконные и дверные блоки удобно монтировать с помощью крана. Если нет специальных мягких строп, то в короб временно ввертывают монтажные крюки. Будьте    предусмотрительны и проверьте, закреплены ли створки и полотна так, чтобы они не открылись на весу. Перед подъемом проверяют антисептическую обработку коробки и качество обертывания коробки рубероидом. В проеме блок временно раскрепляют на клинья, по две пары с каждой стороны. Выверяют вертикальность и совпадение осей блоков по этажам. Сама коробка должна отстоять от плоскости стены во внутрь здания по всему фасаду на одинаковое расстояние. В пределах этажа все коробки необходимо установить на одной отметке, уточняя горизонтальное положение брусков по уровню. Перед окончательным раскреплением нужно проверить диагонали блока, т.е. убедиться в отсутствии перекосов в конструкции.

Самое простое крепление коробки гвоздями к каркасам деревянных каркасных домов; в деревянных бревенчатых и брусчатых домах крепление устраивают в паз и гребень без жесткого закрепления; в кирпичных стенах применяют ерши или шурупы, забиваемые в деревянные пробки в стене. Каждый вертикальный брусок коробки раскрепляют не менее чем в двух местах, и только тогда удаляют клинья. На время отделочных работ полотно дверного блока снимают, а концы стоек коробки заделывают в пол с подливкой раствором. Завершается работа конопаткой по всему периметру блока, о тщательности которой можно будет судить в первый же холодный сезон. Проем отделывают наличниками и устанавливают накладные приборы.

Сводные показатели составов работ, затрат труда и материалов при установке оконных и дверных блоков, а также деревянных подоконных досок в каменных стенах приведены в табл. 14—16.
Hosted by uCoz