Фундаменты дома и их разновидности
Фундамент слово латинское и обозначает "основание"(здания, машины). Сейчас, как и в прежние времена, непоколебимо стоят дома и постройки, сделанные на добротных фундаментах. Многие знают, что фундамент в строении это самая ответственная конструкция. В строительном уложении XVIII в. недаром говорилось.На устройство подошвы (основания) и поддела (фундамента) ни трудов, ни иждивения жалеть не должно. Долговечность дома и надежность фундамента почти синонимы.
В паспорте любого строительного объекта можно найти массу надземной части строения. В проектах садовых домиков в расчете на каждый квадратный метр площади постройки предполагается нагрузка от полутонны до нескольких тонн. С помощью фундамента части здания, соединяющей постройку с основанием (грунтом), нагрузка передается на основание. Фундамент здания "врастает" в землю, составляя его "корни" опору для передачи нагрузки не только от собственной массы домика, но и снеговой нагрузки через крышу, ветровой через стены, предметов бытового обихода через перекрытия, а также разных эксплуатационных нагрузок.Фундаменты бывают разные, но в проектах садовых домиков встречаются двух разновидностей ленточные и столбчатые.
О ленточных фундаментах говорят как о стене в грунте, хотя подошва этой стены может быть заглублена ниже глубины промерзания, мелкозаглубленной, располагающейся в зоне промерзания и даже на поверхности грунта. Если вы хотите построить домик из кирпича, мелких блоков или других тяжеловесных материалов, то фундамент у него скорее всего будет ленточным. Он позволяет передать нагрузки, собирающиеся по дому на большую площадь. Тогда почему бы не уложить сплошную плиту под всей постройкой? И такие плитные фундаменты существуют, их используют или при очень больших нагрузках или, как чаще бывает, при слабонесущих и подвижных основаниях, в просадочных грунтах и т.п. экстремальных условиях. В большинстве проектных решений использованы ленточные фундаменты. Они проще столбчатых, легко совмещаются со стенами подвала, гарантируют надежную работу конструкций при невысоких удельных давлениях на основание.
Столбчатые фундаменты представляют собой квадратные или прямоугольные в плане столбы, заглубленные в грунт и установленные по углам здания и на пересечении стен. Между столбами укладывают балки, на которых возводят стены.
Деревянные здания, легкие здания каркасной конструкции и большинство хозяйственных построек на участке снабжают столбчатыми фундаментами. Точечные опоры дают заметную экономию при производстве работ, они намного дешевле ленточных и экономичнее по затратам материалов. Вместе с тем предъявляются повышенные требования к фундаментным балкам (рандбалкам), которые должны воспринять всю нагрузку от стены и через свои опоры передать ее столбчатым фундаментам.
В конкретном проекте, которым вы располагаете, могут встретиться фундаменты обеих разновидностей, чтобы можно было эффективно использовать достоинства каждого из них. Ленточный фундамент под наружными стенами может комбинироваться со столбчатым под более легкими внутренними. Часто веранду и террасу, не создающие особых нагрузок, устанавливают на отдельных столбах, хотя сам дом посажен на ленточный фундамент. А при наличии подвала под деревянным домом можно встретить ленточный фундамент в месте расположения подвала и столбчатый под остальной частью дома.
Так что может случиться, что каждому придется возводить фундаменты и того и другого типов, используя различные материалы и специфические приемы работ. Последующие разделы главы посвящены главным образом практической науке фундаментостроения применительно к садовому домику.
Грунты как основания фундаментов
Надо полагать, что все сведения о характере грунтов на территории коллективного сада, необходимые для решения вопроса о достаточности принимаемых фундаментов, вы уже получили в правлении садового товарищества. Но надо иметь в виду, что даже на ограниченных площадях застройки встречаются локальные аномалии, которые желательно не пропустить, если они есть на участке. Действительно ли грунты однородны по всему участку, не отличаются ли они от той геологической ситуации, которая отмечена в документации на застройку коллективного сада. Возникает множество вопросов, и для их решения необходимы некоторые специальные сведения, которые подтвердят, что все обстоит благополучно.
Начинать лучше всего с качественного изучения грунтов. Нужно вырыть шурф, взять пробы грунтов и отметить уровень грунтовых вод. Обычно сначала откапывают 60—80 см лопатой, а дальше шурф проходят ручным буром до глубины 2— 2,5 м, отбирая образцы с промежуточных глубин. Считается, что шурф первое, что нужно сделать на участке раньше всех других работ (освоения, планировки и пр.), по-видимому, в одну из первых поездок на участок в качестве хозяина. Отрытие шурфа явилось бы и первым знакомством и началом практических дел на месте будущего обитания.
Поверхностный слой грунта почву можно улучшать и совершенствовать, придавая им необходимые нам качества. Все это дело времени и нашего энтузиазма. На нижележащие слои можно воздействовать или просто получить о них определенные сведения только при наличии шурфа. А ведь именно на эти слои и будет опираться ваше сооружение. От физических и химических свойств этих слоев и точных знаний о них зависят ваши спокойствие и уверенность, что труды не пропадут даром.
При рытье шурфа могут встретиться различные виды и составы оснований. Наша цель — уметь их распознавать и научиться корректировать конструкцию фундаментов в зависимости от свойств обнаруженных грунтов. Скорее всего отобранные при рытье шурфа образцы будут относится к песчаным или, что еще вероятнее, к пылевато-глинистым грунтам.
Песчаные грунты не обладают пластичностью, из них не удается скатать шнур. 8 крупных песках визуально различимы отдельные частички (0,25—2 мм), в песках средней крупности частички (0,1—1 мм), могут быть рассмотрены в лупу, а пески мелкие и пылеватые оставляют на ладони заметный след.
Пылевато-глинистые грунты по-преимуществу и состоят из глинистых и пылеватых компонентов. Их различное сочетание изменяет пластичность грунтов от самой малой у супеси до средней у суглинков и высокопластичной у хороших глин. Из влажной супеси можно скатать шнур, из суглинков удается получить шнур уже в несколько миллиметров, легко скатать шарики, которые все же трескаются по краям, если их сдавливать в лепешку. Чистая глина позволяет получать длинный шнур диаметром в миллиметр и еще тоньше, а глиняные шарики, даже мелкие, не трескаются при сдавливании. На ощупь в супесях преобладают песчаные частички, при растирании на ладони суглинков еще чувствуются вкрапления, а в глинах они уже не заметны.
При разработке грунта лопатой мы отмечаем, что грунт при сбросе иногда рассыпается на мелкие комки, иногда только деформируется, а бывает и липнет к лопате. Эту особенность характеризует показатель, называемый "консистенцией грунта". При твердой консистенции грунт разбивается, а ноготь большого пальца с трудом вдавливается в глыбу грунта. При полутвердой консистенции глыба крошится, а для вдавливания нужны определенные усилия. На грунте тугоп-ласгичной консистенции палец легко оставляет неглубокий отпечаток, хотя вдавливание еще не очень легкое. На образцах с мягкопласгичной консистенцией достаточно умеренных нажимов для вдавливания пальца на несколько сантиметров. Грунт, легко разминаемый, не сохраняющей формы, липкий, раскатываемый в жгут толщиной 3 мм грунт с текучеп-ласгичной консистенцией.
В обыденной жизни мы никогда не задумываемся, какой грунт у нас под ногами — песок, супесь, суглинок или глина, а уж о консистенции вспоминаем только в грязную слякотную
погоду. Для строительных же целей эти понятия очень важны, так как с их помощью определяются необходимые для расчетов показатели. Мы вырыли шурф, провели инженерно-геологические изыскания и точно знаем на чем стоим, теперь нужно узнать, как это скажется на строительном решении фундамента и дома вообще.
Проверка и привязка фундаментов с учетом грунтовых условий
Многие уверены, что подошва фундамента должна находиться ниже глубины промерзания грунта, и жаждут узнать ту единственную цифру, которая относится к их местности. Вот краткий перечень городов и шесть наиболее распространенных значений глубины промерзания (в метрах): Петербург — 1,3, Новгород — 1,35, Москва, Тверь, Калуга, Тула — 1,5, Рязань, Дмитров, Кашира — 1,55, Владимир — 1,6, Вологда, Ярославль, Нижний Новгород, Иванове — 1,65.
Тем, кто серьезно занимается проблемой основания, следует помнить, что не может быть одной глубины промерзания для столь разных грунтов, которые встречаются в строительстве. Не может быть и одинаковой глубины промерзания под усадебным домом и под садовым домиком, который зимой не отапливается. Поэтому в приведенном перечне указана глубина для суглинков и глин, скорректированная для условий садового домика (с более сильным промерзанием). Для грунтов из пылеватых и мелких песков те же значения необходимо умножить на коэффициент 1,217, а если под домиком находятся крупные пески или пески средней крупности, то коэффициент равен 1,304.
Зная грунты своего участка, легко определить глубину их промерзания, сопоставить ее с проектной, заложить подошву фундамента ниже этой глубины и ни о чем не переживать, Чтобы оправдать значительный объем земляных работ и то большое количество строительных материалов, которое ушло на ленточные фундаменты, можно использовать заглубление в качестве стен подвала. Таким образом, создается не только надежный фундамент, но и образуется дополнительное подвальное помещение для хозяйственных нужд,
Остается определить ширину фундамента, по существу, площадь, на которую будут передаваться нагрузки от стен, перекрытия, перегородок, крыши и других конструкций домика, от мебели, оборудования и прочие, в том числе и от снега. В паспортах проектов всегда можно найти массу надземной части дома и рассчитать массу фундаментов. Другие постоянные нагрузки могут отражать специфику постройки,если они отличаются от проектных. Временная нагрузка от снега при уклоне крыши 30° и менее различается по четырем регионам и равна, Па (кгс/м ):
I — Калининград, Ростов-на-Дону, Астрахань 400...650 (40...65)
It — Белгород, Волгоград 550...900 (55...90)
III — Москва, Смоленск, Брянск, Курск, Воронеж, Саратов, Тамбов 800...1000 (80—100)
IV — Архангельск, Вологда, Петрозаводск, Нижний Новгород, Самара 1200...1900 (120—190)
Временную нагрузку от людей, мебели и др. принимают для перекрытий цокольного и междуэтажного — 2100 (210), а для чердачного 1050 (105) Па (кгс/м ).
Суммарная нагрузка через фундамент передается на основание. Мы снова должны вспомнить о том, на каких грунтах строим, и установить, какую нагрузку они могут воспринять без излишних деформаций. Способность грунта сопротивляться внешним давлениям оценивается по расчетному сопротивлению грунта. У различных грунтов при разных консистенциях эти показатели неодинаковы и часто забывают. что один и тот же грунт, расположенный на разной глубине, уплотняется по-разному, поэтому в расчете нужно учесть и этот фактор. В совокупности все эти особенности отражены в табл. 3. Необходимо дать пояснения, касающиеся влажности и консистенции грунтов.
Примерную влажность пылеватых песков можно оценить при сжатии образца в ладони: если грунт не сохраняет формы, рассыпается от встряхивания мелкими комками он маловлажный; если же форма сохраняется некоторое время он влажный; сюда не относятся насыщенные водой грунты, которые на ладони расплываются, образуя лепешку.
В интервалах значений расчетных сопротивлений для пылеватоглинистых грунтов первая цифра относится к грунтам твердой, а последняя текучепластичной консистенции.
Итак, мы знаем нагрузку, знаем тип грунта и приведенное давление, какое он может воспринять. Разделив нагрузку на расчетное сопротивление грунта, мы получим суммарную площадь подошвы фундамента, достаточную, чтобы нести все нагрузки от дома разделив площадь подошвы на периметр фундамента, получим величину минимальной ширины фундамента. В большинстве случаев, естественно, застройщик назначает иную, несколько завышенную ширину, сообразуясь с размерами применяемых фундаментных блоков, кирпича и т.п. Поэтому в реальных условиях создается некоторый запас прочности, гарантирующий приемлемые условия эксплуатации
В паспорте любого строительного объекта можно найти массу надземной части строения. В проектах садовых домиков в расчете на каждый квадратный метр площади постройки предполагается нагрузка от полутонны до нескольких тонн. С помощью фундамента части здания, соединяющей постройку с основанием (грунтом), нагрузка передается на основание. Фундамент здания "врастает" в землю, составляя его "корни" опору для передачи нагрузки не только от собственной массы домика, но и снеговой нагрузки через крышу, ветровой через стены, предметов бытового обихода через перекрытия, а также разных эксплуатационных нагрузок.Фундаменты бывают разные, но в проектах садовых домиков встречаются двух разновидностей ленточные и столбчатые.
О ленточных фундаментах говорят как о стене в грунте, хотя подошва этой стены может быть заглублена ниже глубины промерзания, мелкозаглубленной, располагающейся в зоне промерзания и даже на поверхности грунта. Если вы хотите построить домик из кирпича, мелких блоков или других тяжеловесных материалов, то фундамент у него скорее всего будет ленточным. Он позволяет передать нагрузки, собирающиеся по дому на большую площадь. Тогда почему бы не уложить сплошную плиту под всей постройкой? И такие плитные фундаменты существуют, их используют или при очень больших нагрузках или, как чаще бывает, при слабонесущих и подвижных основаниях, в просадочных грунтах и т.п. экстремальных условиях. В большинстве проектных решений использованы ленточные фундаменты. Они проще столбчатых, легко совмещаются со стенами подвала, гарантируют надежную работу конструкций при невысоких удельных давлениях на основание.
Столбчатые фундаменты представляют собой квадратные или прямоугольные в плане столбы, заглубленные в грунт и установленные по углам здания и на пересечении стен. Между столбами укладывают балки, на которых возводят стены.
Деревянные здания, легкие здания каркасной конструкции и большинство хозяйственных построек на участке снабжают столбчатыми фундаментами. Точечные опоры дают заметную экономию при производстве работ, они намного дешевле ленточных и экономичнее по затратам материалов. Вместе с тем предъявляются повышенные требования к фундаментным балкам (рандбалкам), которые должны воспринять всю нагрузку от стены и через свои опоры передать ее столбчатым фундаментам.
В конкретном проекте, которым вы располагаете, могут встретиться фундаменты обеих разновидностей, чтобы можно было эффективно использовать достоинства каждого из них. Ленточный фундамент под наружными стенами может комбинироваться со столбчатым под более легкими внутренними. Часто веранду и террасу, не создающие особых нагрузок, устанавливают на отдельных столбах, хотя сам дом посажен на ленточный фундамент. А при наличии подвала под деревянным домом можно встретить ленточный фундамент в месте расположения подвала и столбчатый под остальной частью дома.
Так что может случиться, что каждому придется возводить фундаменты и того и другого типов, используя различные материалы и специфические приемы работ. Последующие разделы главы посвящены главным образом практической науке фундаментостроения применительно к садовому домику.
Грунты как основания фундаментов
Надо полагать, что все сведения о характере грунтов на территории коллективного сада, необходимые для решения вопроса о достаточности принимаемых фундаментов, вы уже получили в правлении садового товарищества. Но надо иметь в виду, что даже на ограниченных площадях застройки встречаются локальные аномалии, которые желательно не пропустить, если они есть на участке. Действительно ли грунты однородны по всему участку, не отличаются ли они от той геологической ситуации, которая отмечена в документации на застройку коллективного сада. Возникает множество вопросов, и для их решения необходимы некоторые специальные сведения, которые подтвердят, что все обстоит благополучно.
Начинать лучше всего с качественного изучения грунтов. Нужно вырыть шурф, взять пробы грунтов и отметить уровень грунтовых вод. Обычно сначала откапывают 60—80 см лопатой, а дальше шурф проходят ручным буром до глубины 2— 2,5 м, отбирая образцы с промежуточных глубин. Считается, что шурф первое, что нужно сделать на участке раньше всех других работ (освоения, планировки и пр.), по-видимому, в одну из первых поездок на участок в качестве хозяина. Отрытие шурфа явилось бы и первым знакомством и началом практических дел на месте будущего обитания.
Поверхностный слой грунта почву можно улучшать и совершенствовать, придавая им необходимые нам качества. Все это дело времени и нашего энтузиазма. На нижележащие слои можно воздействовать или просто получить о них определенные сведения только при наличии шурфа. А ведь именно на эти слои и будет опираться ваше сооружение. От физических и химических свойств этих слоев и точных знаний о них зависят ваши спокойствие и уверенность, что труды не пропадут даром.
При рытье шурфа могут встретиться различные виды и составы оснований. Наша цель — уметь их распознавать и научиться корректировать конструкцию фундаментов в зависимости от свойств обнаруженных грунтов. Скорее всего отобранные при рытье шурфа образцы будут относится к песчаным или, что еще вероятнее, к пылевато-глинистым грунтам.
Песчаные грунты не обладают пластичностью, из них не удается скатать шнур. 8 крупных песках визуально различимы отдельные частички (0,25—2 мм), в песках средней крупности частички (0,1—1 мм), могут быть рассмотрены в лупу, а пески мелкие и пылеватые оставляют на ладони заметный след.
Пылевато-глинистые грунты по-преимуществу и состоят из глинистых и пылеватых компонентов. Их различное сочетание изменяет пластичность грунтов от самой малой у супеси до средней у суглинков и высокопластичной у хороших глин. Из влажной супеси можно скатать шнур, из суглинков удается получить шнур уже в несколько миллиметров, легко скатать шарики, которые все же трескаются по краям, если их сдавливать в лепешку. Чистая глина позволяет получать длинный шнур диаметром в миллиметр и еще тоньше, а глиняные шарики, даже мелкие, не трескаются при сдавливании. На ощупь в супесях преобладают песчаные частички, при растирании на ладони суглинков еще чувствуются вкрапления, а в глинах они уже не заметны.
При разработке грунта лопатой мы отмечаем, что грунт при сбросе иногда рассыпается на мелкие комки, иногда только деформируется, а бывает и липнет к лопате. Эту особенность характеризует показатель, называемый "консистенцией грунта". При твердой консистенции грунт разбивается, а ноготь большого пальца с трудом вдавливается в глыбу грунта. При полутвердой консистенции глыба крошится, а для вдавливания нужны определенные усилия. На грунте тугоп-ласгичной консистенции палец легко оставляет неглубокий отпечаток, хотя вдавливание еще не очень легкое. На образцах с мягкопласгичной консистенцией достаточно умеренных нажимов для вдавливания пальца на несколько сантиметров. Грунт, легко разминаемый, не сохраняющей формы, липкий, раскатываемый в жгут толщиной 3 мм грунт с текучеп-ласгичной консистенцией.
В обыденной жизни мы никогда не задумываемся, какой грунт у нас под ногами — песок, супесь, суглинок или глина, а уж о консистенции вспоминаем только в грязную слякотную
погоду. Для строительных же целей эти понятия очень важны, так как с их помощью определяются необходимые для расчетов показатели. Мы вырыли шурф, провели инженерно-геологические изыскания и точно знаем на чем стоим, теперь нужно узнать, как это скажется на строительном решении фундамента и дома вообще.
Проверка и привязка фундаментов с учетом грунтовых условий
Многие уверены, что подошва фундамента должна находиться ниже глубины промерзания грунта, и жаждут узнать ту единственную цифру, которая относится к их местности. Вот краткий перечень городов и шесть наиболее распространенных значений глубины промерзания (в метрах): Петербург — 1,3, Новгород — 1,35, Москва, Тверь, Калуга, Тула — 1,5, Рязань, Дмитров, Кашира — 1,55, Владимир — 1,6, Вологда, Ярославль, Нижний Новгород, Иванове — 1,65.
Тем, кто серьезно занимается проблемой основания, следует помнить, что не может быть одной глубины промерзания для столь разных грунтов, которые встречаются в строительстве. Не может быть и одинаковой глубины промерзания под усадебным домом и под садовым домиком, который зимой не отапливается. Поэтому в приведенном перечне указана глубина для суглинков и глин, скорректированная для условий садового домика (с более сильным промерзанием). Для грунтов из пылеватых и мелких песков те же значения необходимо умножить на коэффициент 1,217, а если под домиком находятся крупные пески или пески средней крупности, то коэффициент равен 1,304.
Зная грунты своего участка, легко определить глубину их промерзания, сопоставить ее с проектной, заложить подошву фундамента ниже этой глубины и ни о чем не переживать, Чтобы оправдать значительный объем земляных работ и то большое количество строительных материалов, которое ушло на ленточные фундаменты, можно использовать заглубление в качестве стен подвала. Таким образом, создается не только надежный фундамент, но и образуется дополнительное подвальное помещение для хозяйственных нужд,
Остается определить ширину фундамента, по существу, площадь, на которую будут передаваться нагрузки от стен, перекрытия, перегородок, крыши и других конструкций домика, от мебели, оборудования и прочие, в том числе и от снега. В паспортах проектов всегда можно найти массу надземной части дома и рассчитать массу фундаментов. Другие постоянные нагрузки могут отражать специфику постройки,если они отличаются от проектных. Временная нагрузка от снега при уклоне крыши 30° и менее различается по четырем регионам и равна, Па (кгс/м ):
I — Калининград, Ростов-на-Дону, Астрахань 400...650 (40...65)
It — Белгород, Волгоград 550...900 (55...90)
III — Москва, Смоленск, Брянск, Курск, Воронеж, Саратов, Тамбов 800...1000 (80—100)
IV — Архангельск, Вологда, Петрозаводск, Нижний Новгород, Самара 1200...1900 (120—190)
Временную нагрузку от людей, мебели и др. принимают для перекрытий цокольного и междуэтажного — 2100 (210), а для чердачного 1050 (105) Па (кгс/м ).
Суммарная нагрузка через фундамент передается на основание. Мы снова должны вспомнить о том, на каких грунтах строим, и установить, какую нагрузку они могут воспринять без излишних деформаций. Способность грунта сопротивляться внешним давлениям оценивается по расчетному сопротивлению грунта. У различных грунтов при разных консистенциях эти показатели неодинаковы и часто забывают. что один и тот же грунт, расположенный на разной глубине, уплотняется по-разному, поэтому в расчете нужно учесть и этот фактор. В совокупности все эти особенности отражены в табл. 3. Необходимо дать пояснения, касающиеся влажности и консистенции грунтов.
Примерную влажность пылеватых песков можно оценить при сжатии образца в ладони: если грунт не сохраняет формы, рассыпается от встряхивания мелкими комками он маловлажный; если же форма сохраняется некоторое время он влажный; сюда не относятся насыщенные водой грунты, которые на ладони расплываются, образуя лепешку.
В интервалах значений расчетных сопротивлений для пылеватоглинистых грунтов первая цифра относится к грунтам твердой, а последняя текучепластичной консистенции.
Итак, мы знаем нагрузку, знаем тип грунта и приведенное давление, какое он может воспринять. Разделив нагрузку на расчетное сопротивление грунта, мы получим суммарную площадь подошвы фундамента, достаточную, чтобы нести все нагрузки от дома разделив площадь подошвы на периметр фундамента, получим величину минимальной ширины фундамента. В большинстве случаев, естественно, застройщик назначает иную, несколько завышенную ширину, сообразуясь с размерами применяемых фундаментных блоков, кирпича и т.п. Поэтому в реальных условиях создается некоторый запас прочности, гарантирующий приемлемые условия эксплуатации
в случае некоторого ухудшения несущей способности грунтов, появления грунтовых вод, новых нагрузок и т.д.
Специфика применения мелкозаглубленного фундамента
Всем хорош традиционный ленточный фундамент, закладываемый ниже глубины промерзания грунтов, но тем не менее многие специалисты резонно считают, что его преимущества обходятся застройщикам очень дорого. Если строится садовый домик, да еще и без подвала, то масса домика оказывается сопоставимой с массой его фундамента. Не всякий согласится на такое удорожание. Для этих случаев и были изобретены фундаменты мелкозаглубленные, может быть самые популярные в самодеятельном строительстве (рис. 57, 58). Вместе с тем применение мелкозаглубленных фундаментов требует некоторых новых знаний и определенных конструктивных мероприятий. Из предыдущего ясно, что такие фундаменты располагаются в зоне грунта, которая в зимних условиях промерзает, а весной оттаивает. Если бы массив основания не имел грунтовых вод или ее содержание было бы несущественно как, например, в крупнозернистых песчаных, гравийных и т.п. грунтах, то ничего опасного при этом не происходило бы. Другое дело пылевато-глинистые грунты, мелкие и пылеватые пески с влагой в массе основания, превращающейся зимой в ледяные включения в виде поликристаллов, линз и прослоек.
Все знают, что вода при замерзании расширяется, видели, как разрывается бутылка от замерзшей в ней жидкости, но
Все знают, что вода при замерзании расширяется, видели, как разрывается бутылка от замерзшей в ней жидкости, но
на бытовом уровне никто не задумывается, что происходит с земной поверхностью, пропитанной влагой в осенний период и промерзшей в зимние месяцы. Оказывается, что в это время земная поверхность приподнимается, становится выше, набухает. Высота подъема в зоне с полутораметровым уровнем промерзания грунтов может достигать 10—18 см, но к лету положение уровня земли понижается до первоначального. Эти сезонные колебания нами никак не замечаются и мало нас заботят до тех пор, пока нам не потребуется иметь надежныйфундамент.
В фундаментостроении такое явление носит название "морозного пучения". Если сэкономить на фундаменте и разместить его в зоне промерзания пучинистых грунтов, то расширение жидкой фракции при замерзании начнет на него воздействовать, как бы выталкивая, выдавливая вверх, освобождая место для новых объемов замерзшей влаги при продолжающемся промерзании вглубь, Таким же образом происходит ежегодный выход валунных вкраплений, замеченный на участках земледелия.
В летнее время выпучившийся фундамент "садится", но попавший под него грунт не позволяет ему вернуться на первоначальную отметку, да и отдельные части фундамента за это время смещались неодинаково, что вызвало перекос конструкций, а в результате вся многотрудная работа ничего не стоит.
В фундаментостроении такое явление носит название "морозного пучения". Если сэкономить на фундаменте и разместить его в зоне промерзания пучинистых грунтов, то расширение жидкой фракции при замерзании начнет на него воздействовать, как бы выталкивая, выдавливая вверх, освобождая место для новых объемов замерзшей влаги при продолжающемся промерзании вглубь, Таким же образом происходит ежегодный выход валунных вкраплений, замеченный на участках земледелия.
В летнее время выпучившийся фундамент "садится", но попавший под него грунт не позволяет ему вернуться на первоначальную отметку, да и отдельные части фундамента за это время смещались неодинаково, что вызвало перекос конструкций, а в результате вся многотрудная работа ничего не стоит.
Рис. 58. Сборный м«якозвгяуб|гннь»м фундамент
Специфика мелкозаглубленного фундамента состоит в том, чтобы устранить эти разрушающие воздействия. Для этого под ленточный фундамент насыпают подушку из непучинистых грунтов и окружают ими боковые поверхности фундаментов. К таким грунтам относятся крупнозернистые пески и песчано-грвийные смеси. Вокруг фундамента с этой безопасной оболочкой не образуется лед и на них не влияют усилия выталкивания.
Теперь остается принять меры для предотвращения перекоса конструкций при иных возможных подвижках. Ленточный фундамент продольно армируют no-существу создавая из него горизонтально лежащую рамную конструкцию. Такая рама может подняться и опуститься только целиком, в ней исключаются местные просадки и подъемы. Целиком приподнятый или просевший домик не получит разрушений, как в случаях с обычными сезонными колебаниями земной поверхности.
Подготовка оснований
Предполагается, что между земляными работами и кладкой фундамента нет существенного разрыва во времени, отрицательные последствия которого нам уже известны.
Каждому хочется, чтобы грунт, на который будет уложен фундамент (его принято называть "основание"), был как можно надежнее, имел высокое расчетное сопротивление и гарантировал нерушимость будущих конструкций.
Существуют несколько способов улучшения качества основания. Наиболее очевидный замена слабых грунтов, например заторфованных, на более прочные. Чаще всего такой грунт просто замещают песчаной засыпкой. Более простое средство трамбование. В промышленном строительстве вытрамбовывают основания не только под отдельные столбы или ленты, но даже под значительные котлованы. Индивидуальный застройщик располагает в лучшем случае малой механизацией в виде лебедки, блока и трамбовки массой 130—300 кг. Обычно же в строительном инструментарии всегда должна быть простейшая трамбовка: бревно диаметром 25—30 см, высотой до 80 см с ручкой в верхней части, обитое листовым железом в нижней. Масса такой трамбовки не более 16 кг.
Основание трамбуют с краев, постепенно уплотняя к середине, придавая большую прочность грунтам. Толщина уплотненного ручным трамбованием слоя не превышает 30— 40 см, но и это оказывает заметное воздействие на несущую способность оснований. При необходимости усилить эффект от трамбования работу ведут с втрамбовыванием щебня. Послойно, по 10—15 см щебня втрамбовывают слой за слоем. пока процесс не прекратится из-за отсутствия погружения, при этом щебень начнет разбиваться и появится звонкий звук при отскакивании трамбовки.
Трамбование незаменимо для переувлажненных оснований
там, где в процессе суффозии из грунтов вымывались скрепляющие частички, а так же для всех оснований столбчатых фундаментов. Там, где в проекте обозначена песчаная подушка, всюду требуется послойное трамбование. Песчаные слои толщиной в 10—15 см трамбуют с некоторым увлажнением или поливом, если под ними фильтрующие слои. Механическое уплотнение сопровождает в дальнейшем работы по обратной засыпке, устройству отмостки, полов и др.
Устройство фундаментов
Летом, в пору строительства каждый день ценится на вес золота. Земляные работы освоены, хочется побыстрее выбраться из земли и движение вглубь сменить на движение вверх к ближайшей цели нулевой отметке. Фундаменты в нашем проекте проверены, материалы закуплены. Рассмотрим технологию работ по возведению фундаментов.
Самый простой тип фундаментов из бутовой или кирпичной кладки. Бутовая кладка идет только на ленточные, а кирпичная на столбчатые фундаменты. Ленточные фундаменты из бута — самые широкие (30—50 см), и при их устройстве траншеи лучше делать с вертикальными стенками, заполняя враспор грунта все свободное пространство. Кладку предпочтительно вести на сложных глино(известково)-цемент-ных растворах. В углах кладки укладывают самые большие (угловые) камни, способные перекрыть нижележащие швы. Бут с перевязкой плотно укладывают на раствор вплотную камень к камню с минимальными зазорами. Зазоры заполняют мелкими осколками камней и заливают раствором. В местах •пропуска раствора и небрежной каменной кладки возможны просадки. Необходимо избегать защемления камней в стенках траншеи, что приводит к их выворачиванию при осадочных процессах, исключать применение сужающихся книзу камней, способных расклинивать фундамент под нагрузками, не допускать камней, впитывающих влагу, подверженных к пучению и разрушению при замораживании и оттаивании.
Фундаменты в виде столбов из кирпича выполняют шириной в 38 см, для которых берут хорошо обожженный глиняный (красный) кирпич — железняк, тщательно следят за заполнением швов раствором и защищают обмазками от агрессивных вод.
Кроме фундаментов, выполняемых кладкой, есть множество более сложных, прежде всего, бетонных разновидностей фундаментов. Чтобы изготовить любую конструкцию из бетона, нужна опалубка (форма), в которую заливают бетонную смесь после ее приготовления. В опалубке пластичная смесь схватывается, превращаясь в каменную конструкцию. Если конструкцию делают на заводе, готовое бетонное изделие вынимают из формы; сразу же после термообработки; в случае
с бетонным фундаментом, устраиваемом на участке, он остается на месте, а опалубку примерно через неделю разбирают и щиты используют для заливки других элементов постройки. С завидной настойчивостью во многих проектах простейших построек повторяется один и тот же вид бетонных фундаментов из бутобетона.
В истории строительной техники бутобетон был первым из
многих видов бетона, изобретенного римлянами еще в III в. до н.э. Это случилось, когда для известкового раствора в бытовую кладку не нашлось хороших песков и применили вулканические пески из местечка Поуццоли (пуццоланы). Прочность и водостойкость новой кладки тогда приятно удивила всех. С тех пор и до наших дней в арсенале важнейших вяжущих средств в строительстве, как мы уже упоминали, находятся пуццолановые портландцементы.
Особенность бутобетонных фундаментов в их простейшем виде состоит в том, что приготовленный бетон послойно заливают в опалубку, а отдельные камни бут, булыжник, кирпичный бой, не заботясь о подборе и привязке отапливают в бетонную массу. Самое надежное решение фундаментов из монолитного бетона, которое устраивают аналогичным образом, не заполняя крупноблочными камнями. В этом случае уместно применение арматуры в подошве столбчатых и особенно в углах или по всей длине ленточных фундаментов, что позволяет снижать их глубину заложения, устраивая их мелкозаглубленными или вовсе лежащими на поверхности в виде незаглубленных,
(поверхностных) фундаментов.
На заводах железобетонных конструкций можно приобрести готовые сборные фундаментные блоки, пустотелые или сплошные блоки, обычно высотой 580 мм. шириной 300. 400 мм и более, а по длине — 880, 1180 и 2380 мм. Их применение предельно упрощает устройство фундаментов, хотя и требует автокрана, а иногда армирования и добетонки. Как это выходит в конкретных условиях можно проследить на трех схемах мелкозаглубленного фундамента, разработанных в институте ЦНИИЭПсельстрой для сборного, сборно-монолитного и монолитного вариантов.
В качестве подходящего примера в данном случае служит
садовый домик с размером в плане 6,6х6,6 м и одной внутренней стеной. Для него запроектирован мелкозаглубленный фундамент из малоармированных керамзитобетонных блоков — расход арматуры на каждый из них не превышает 5 кг. Размеры блоков выбраны таким образом, чтобы масса каждого не превышала 100—120 кг, что еще считается допустимым для бескрановой установки.
Особенность такой конструкции в выпусках арматуры, которые соединяются друг с другом скрутками из проволоки. Для увеличения жесткости стыков используется дополнительная гнутая арматура. Устроенное таким образом сопряжение замоноличивается небольшим количеством бетона, создавая необходимую для этих целей единую рамную конструкцию, которой не страшны силы морозного пучения и локальные воздействия. Понятно, что и в остальном должны соблюдаться противопучимные мероприятия, например, в песчаных грунтах на дно траншеи втрамбовывается десятисантиметровый слой щебня или гравия, а в глинистых грунтах основания обязательно следует устроить противопучинистую подушку. Толщина такой подушки из крупного или средней крупности песка или песчано-гравийной (щебеночной) смеси принимается 30 см, если грунтовые воды ниже глубины промерзания более чем на два метра, и не менее 50 см, если это условие не соблюдается. .
Приготовление растворов. Когда видишь обветшавшую кирпичную кладку, прежде всего обращаешь внимание на выветрившиеся швы. По глубине разрушения раствора в кладке можно достаточно точно судить об уровне износа кирпичных ограждений вообще. Даже изначально прочность кирпичной кладки, если ее вести на слабых растворах, составляет всего лишь 10—15% прочности кирпича. Применение более прочных растворов повышает общую прочность кладки до 30.. .40% прочности кирпича.
В зависимости от предела прочности на сжатие растворы делят на марки, градация которых изменяется ступенчато: 4, 10, 25, 50, 75 и т.д. Марку определяют в лабораториях испытанием на сжатие кубиков из раствора стандартных размеров. Для строительных работ рекомендованы проверенные составы, обеспечивающие необходимую марку.
Если речь идет о подземной кладке (фундаменты, стены подвала, цоколь ниже гидроизоляционного слоя), то марку раствора назначают в зависимости от влажности грунтов и предполагаемого срока службы постройки. При строительстве в маловлажных грунтах (при заполнении водой не более 50% всего объема пор) цементно-известковые (глиняные) растворы должны иметь марку не ниже 25, если предполагается 100-летний срок службы домика. Такой срок для построек с кирпичными стенами вполне реален. Здания рубленые и брусчатые служат 50 лет и больше, сборно-щитовые — примерно 30 лет. Для зданий со сроком службы 25—50 лет (в тех же грунтовых условиях) можно использовать раствор марки "10м.
Для фундаментов, закладываемых во влажные грунты, что в наших краях не редкость (заполнение водой 50...80% всего
объема пор), марка раствора должна быть повышена: для 100-летнего срока службы "50", для 50-летнего — "25", для 25-летнего — марка "10".
Относительную влажность воздуха помещений, влияющую
на срок службы конструкций, принимают до 60% в жилых постройках, а свыше 60% — в банях, душевых, постройках для
домашних животных и т.п.
В табл. 4 представлена рецептура растворов, по которой можно самостоятельно приготовить состав заданной марки из цемента, извести (глины) и песка. Если у вас нет возможности заказать потребное количество раствора нужной марки на растворобетонном узле строительного предприятия, откуда раствор поставляется на приобъектные площадки централизованно. то его можно приготовить непосредственно на месте
строительства.
В практике индивидуального строительства за последнее
время появилось много малолитражных растворосмесительных установок. В смеситель, не заливая водой, засыпают песок и цемент. В отдельной емкости затворяют известь (глину) и вводят в смеситель уже в виде теста или молока. После этого уточняют пробным замесом объем необходимой воды. Время перемешивания (2...5 мин) зависит от устройства смесителя. Из 1 м сухой смеси получается не более 0,85 м раствора.
Чаще раствор приготавляют вручную на бойке квадратном ящике со сторонами примерно 1,5...2 м и высотой бортиков 15...20 см. Удобно работать, если дно закрыто листом металла или обито кровельным железом. Вначале смешивают песок с цементом промежуток между двумя грядками песка засыпают отмеренным количеством цемента и с торца перемешивают (перегарцовывают) до однородного цвета. Затем в лунку заливают отдозированное количество воды или известкового (глиняного) молока и, не давая ей растечься, от центра к краям перелопачивают до равномерной консистенции, удобной для производства работ. Неопределенность понятия рабочей консистенции и вообще подвижности растворов часто пытаются устранить, ссылаясь на густоту сметаны и приводя другие обыденные и привычные сравнения. Вместе с тем есть простейшее приспособление конус, которым всегда пользуются профессиональные строители. Сделать такой конус не составляет особого труда, да и работать с ним совсем несложно. С помощью конуса, как показано на рис. 59, можно определить подвижность раствора. Она оценивается по глубине погружения конуса в растворную массу. Острие конуса подводят к поверхности раствора и свободно опускают: чем больше погружение конуса, тем выше подвижность раствора.
Теперь остается принять меры для предотвращения перекоса конструкций при иных возможных подвижках. Ленточный фундамент продольно армируют no-существу создавая из него горизонтально лежащую рамную конструкцию. Такая рама может подняться и опуститься только целиком, в ней исключаются местные просадки и подъемы. Целиком приподнятый или просевший домик не получит разрушений, как в случаях с обычными сезонными колебаниями земной поверхности.
Подготовка оснований
Предполагается, что между земляными работами и кладкой фундамента нет существенного разрыва во времени, отрицательные последствия которого нам уже известны.
Каждому хочется, чтобы грунт, на который будет уложен фундамент (его принято называть "основание"), был как можно надежнее, имел высокое расчетное сопротивление и гарантировал нерушимость будущих конструкций.
Существуют несколько способов улучшения качества основания. Наиболее очевидный замена слабых грунтов, например заторфованных, на более прочные. Чаще всего такой грунт просто замещают песчаной засыпкой. Более простое средство трамбование. В промышленном строительстве вытрамбовывают основания не только под отдельные столбы или ленты, но даже под значительные котлованы. Индивидуальный застройщик располагает в лучшем случае малой механизацией в виде лебедки, блока и трамбовки массой 130—300 кг. Обычно же в строительном инструментарии всегда должна быть простейшая трамбовка: бревно диаметром 25—30 см, высотой до 80 см с ручкой в верхней части, обитое листовым железом в нижней. Масса такой трамбовки не более 16 кг.
Основание трамбуют с краев, постепенно уплотняя к середине, придавая большую прочность грунтам. Толщина уплотненного ручным трамбованием слоя не превышает 30— 40 см, но и это оказывает заметное воздействие на несущую способность оснований. При необходимости усилить эффект от трамбования работу ведут с втрамбовыванием щебня. Послойно, по 10—15 см щебня втрамбовывают слой за слоем. пока процесс не прекратится из-за отсутствия погружения, при этом щебень начнет разбиваться и появится звонкий звук при отскакивании трамбовки.
Трамбование незаменимо для переувлажненных оснований
там, где в процессе суффозии из грунтов вымывались скрепляющие частички, а так же для всех оснований столбчатых фундаментов. Там, где в проекте обозначена песчаная подушка, всюду требуется послойное трамбование. Песчаные слои толщиной в 10—15 см трамбуют с некоторым увлажнением или поливом, если под ними фильтрующие слои. Механическое уплотнение сопровождает в дальнейшем работы по обратной засыпке, устройству отмостки, полов и др.
Устройство фундаментов
Летом, в пору строительства каждый день ценится на вес золота. Земляные работы освоены, хочется побыстрее выбраться из земли и движение вглубь сменить на движение вверх к ближайшей цели нулевой отметке. Фундаменты в нашем проекте проверены, материалы закуплены. Рассмотрим технологию работ по возведению фундаментов.
Самый простой тип фундаментов из бутовой или кирпичной кладки. Бутовая кладка идет только на ленточные, а кирпичная на столбчатые фундаменты. Ленточные фундаменты из бута — самые широкие (30—50 см), и при их устройстве траншеи лучше делать с вертикальными стенками, заполняя враспор грунта все свободное пространство. Кладку предпочтительно вести на сложных глино(известково)-цемент-ных растворах. В углах кладки укладывают самые большие (угловые) камни, способные перекрыть нижележащие швы. Бут с перевязкой плотно укладывают на раствор вплотную камень к камню с минимальными зазорами. Зазоры заполняют мелкими осколками камней и заливают раствором. В местах •пропуска раствора и небрежной каменной кладки возможны просадки. Необходимо избегать защемления камней в стенках траншеи, что приводит к их выворачиванию при осадочных процессах, исключать применение сужающихся книзу камней, способных расклинивать фундамент под нагрузками, не допускать камней, впитывающих влагу, подверженных к пучению и разрушению при замораживании и оттаивании.
Фундаменты в виде столбов из кирпича выполняют шириной в 38 см, для которых берут хорошо обожженный глиняный (красный) кирпич — железняк, тщательно следят за заполнением швов раствором и защищают обмазками от агрессивных вод.
Кроме фундаментов, выполняемых кладкой, есть множество более сложных, прежде всего, бетонных разновидностей фундаментов. Чтобы изготовить любую конструкцию из бетона, нужна опалубка (форма), в которую заливают бетонную смесь после ее приготовления. В опалубке пластичная смесь схватывается, превращаясь в каменную конструкцию. Если конструкцию делают на заводе, готовое бетонное изделие вынимают из формы; сразу же после термообработки; в случае
с бетонным фундаментом, устраиваемом на участке, он остается на месте, а опалубку примерно через неделю разбирают и щиты используют для заливки других элементов постройки. С завидной настойчивостью во многих проектах простейших построек повторяется один и тот же вид бетонных фундаментов из бутобетона.
В истории строительной техники бутобетон был первым из
многих видов бетона, изобретенного римлянами еще в III в. до н.э. Это случилось, когда для известкового раствора в бытовую кладку не нашлось хороших песков и применили вулканические пески из местечка Поуццоли (пуццоланы). Прочность и водостойкость новой кладки тогда приятно удивила всех. С тех пор и до наших дней в арсенале важнейших вяжущих средств в строительстве, как мы уже упоминали, находятся пуццолановые портландцементы.
Особенность бутобетонных фундаментов в их простейшем виде состоит в том, что приготовленный бетон послойно заливают в опалубку, а отдельные камни бут, булыжник, кирпичный бой, не заботясь о подборе и привязке отапливают в бетонную массу. Самое надежное решение фундаментов из монолитного бетона, которое устраивают аналогичным образом, не заполняя крупноблочными камнями. В этом случае уместно применение арматуры в подошве столбчатых и особенно в углах или по всей длине ленточных фундаментов, что позволяет снижать их глубину заложения, устраивая их мелкозаглубленными или вовсе лежащими на поверхности в виде незаглубленных,
(поверхностных) фундаментов.
На заводах железобетонных конструкций можно приобрести готовые сборные фундаментные блоки, пустотелые или сплошные блоки, обычно высотой 580 мм. шириной 300. 400 мм и более, а по длине — 880, 1180 и 2380 мм. Их применение предельно упрощает устройство фундаментов, хотя и требует автокрана, а иногда армирования и добетонки. Как это выходит в конкретных условиях можно проследить на трех схемах мелкозаглубленного фундамента, разработанных в институте ЦНИИЭПсельстрой для сборного, сборно-монолитного и монолитного вариантов.
В качестве подходящего примера в данном случае служит
садовый домик с размером в плане 6,6х6,6 м и одной внутренней стеной. Для него запроектирован мелкозаглубленный фундамент из малоармированных керамзитобетонных блоков — расход арматуры на каждый из них не превышает 5 кг. Размеры блоков выбраны таким образом, чтобы масса каждого не превышала 100—120 кг, что еще считается допустимым для бескрановой установки.
Особенность такой конструкции в выпусках арматуры, которые соединяются друг с другом скрутками из проволоки. Для увеличения жесткости стыков используется дополнительная гнутая арматура. Устроенное таким образом сопряжение замоноличивается небольшим количеством бетона, создавая необходимую для этих целей единую рамную конструкцию, которой не страшны силы морозного пучения и локальные воздействия. Понятно, что и в остальном должны соблюдаться противопучимные мероприятия, например, в песчаных грунтах на дно траншеи втрамбовывается десятисантиметровый слой щебня или гравия, а в глинистых грунтах основания обязательно следует устроить противопучинистую подушку. Толщина такой подушки из крупного или средней крупности песка или песчано-гравийной (щебеночной) смеси принимается 30 см, если грунтовые воды ниже глубины промерзания более чем на два метра, и не менее 50 см, если это условие не соблюдается. .
Приготовление растворов. Когда видишь обветшавшую кирпичную кладку, прежде всего обращаешь внимание на выветрившиеся швы. По глубине разрушения раствора в кладке можно достаточно точно судить об уровне износа кирпичных ограждений вообще. Даже изначально прочность кирпичной кладки, если ее вести на слабых растворах, составляет всего лишь 10—15% прочности кирпича. Применение более прочных растворов повышает общую прочность кладки до 30.. .40% прочности кирпича.
В зависимости от предела прочности на сжатие растворы делят на марки, градация которых изменяется ступенчато: 4, 10, 25, 50, 75 и т.д. Марку определяют в лабораториях испытанием на сжатие кубиков из раствора стандартных размеров. Для строительных работ рекомендованы проверенные составы, обеспечивающие необходимую марку.
Если речь идет о подземной кладке (фундаменты, стены подвала, цоколь ниже гидроизоляционного слоя), то марку раствора назначают в зависимости от влажности грунтов и предполагаемого срока службы постройки. При строительстве в маловлажных грунтах (при заполнении водой не более 50% всего объема пор) цементно-известковые (глиняные) растворы должны иметь марку не ниже 25, если предполагается 100-летний срок службы домика. Такой срок для построек с кирпичными стенами вполне реален. Здания рубленые и брусчатые служат 50 лет и больше, сборно-щитовые — примерно 30 лет. Для зданий со сроком службы 25—50 лет (в тех же грунтовых условиях) можно использовать раствор марки "10м.
Для фундаментов, закладываемых во влажные грунты, что в наших краях не редкость (заполнение водой 50...80% всего
объема пор), марка раствора должна быть повышена: для 100-летнего срока службы "50", для 50-летнего — "25", для 25-летнего — марка "10".
Относительную влажность воздуха помещений, влияющую
на срок службы конструкций, принимают до 60% в жилых постройках, а свыше 60% — в банях, душевых, постройках для
домашних животных и т.п.
В табл. 4 представлена рецептура растворов, по которой можно самостоятельно приготовить состав заданной марки из цемента, извести (глины) и песка. Если у вас нет возможности заказать потребное количество раствора нужной марки на растворобетонном узле строительного предприятия, откуда раствор поставляется на приобъектные площадки централизованно. то его можно приготовить непосредственно на месте
строительства.
В практике индивидуального строительства за последнее
время появилось много малолитражных растворосмесительных установок. В смеситель, не заливая водой, засыпают песок и цемент. В отдельной емкости затворяют известь (глину) и вводят в смеситель уже в виде теста или молока. После этого уточняют пробным замесом объем необходимой воды. Время перемешивания (2...5 мин) зависит от устройства смесителя. Из 1 м сухой смеси получается не более 0,85 м раствора.
Чаще раствор приготавляют вручную на бойке квадратном ящике со сторонами примерно 1,5...2 м и высотой бортиков 15...20 см. Удобно работать, если дно закрыто листом металла или обито кровельным железом. Вначале смешивают песок с цементом промежуток между двумя грядками песка засыпают отмеренным количеством цемента и с торца перемешивают (перегарцовывают) до однородного цвета. Затем в лунку заливают отдозированное количество воды или известкового (глиняного) молока и, не давая ей растечься, от центра к краям перелопачивают до равномерной консистенции, удобной для производства работ. Неопределенность понятия рабочей консистенции и вообще подвижности растворов часто пытаются устранить, ссылаясь на густоту сметаны и приводя другие обыденные и привычные сравнения. Вместе с тем есть простейшее приспособление конус, которым всегда пользуются профессиональные строители. Сделать такой конус не составляет особого труда, да и работать с ним совсем несложно. С помощью конуса, как показано на рис. 59, можно определить подвижность раствора. Она оценивается по глубине погружения конуса в растворную массу. Острие конуса подводят к поверхности раствора и свободно опускают: чем больше погружение конуса, тем выше подвижность раствора.
Рис. 59. Определение подвижности раствора с помощью конуса
• — конус для определения подвижности раствора; б — определение подвижности раствора; I — конус (масса стандартного конуса 300 г): 2 — ящик с раствором; 3 — осадка конуса
• — конус для определения подвижности раствора; б — определение подвижности раствора; I — конус (масса стандартного конуса 300 г): 2 — ящик с раствором; 3 — осадка конуса
Для бутовой кладки подвижность раствора должна быть 4—6 см, а для заливки пустот в бутовой кладке — 13—15 см;
для кладки из обычного кирпича, бетонных камней и камней из легких пород — 9—13 см, для кладки из пустотелого кирпича или керамических камней — 7—8 см. Обычно большее из указанных значений принимают при условии, что кладку ведут из сухих и пористых материалов, а также при влажной погоде.
Весь объем приготовленного раствора должен быть использован в течение 2,5—3 ч работы, так как этим сроком исчерпывается его жизнеспособность. Схватывание и процессы структурообразования делают раствор малоподвижным и малопригодным к работе. "Омоложение" раствора добавкой воды может улучшить удобоукладываемость, но прочностные показатели все равно пострадают.
Бетонные работы. Если говорить о том, что в каждом веке на Руси отдавалось предпочтение определенному строительному материалу, то. наверно, можно было бы назвать век деревянного зодчества и следующий за ним век каменных, затем кирпичных построек, а уже о XX веке иначе как о железобетонном и не скажешь. Одна из первых наших задач научиться работать с этим материалом, т.е. уметь устанавливать опалубку, начинять ее арматурой, готовить и укладывать в опалубку бетонную смесь. В таком порядке и рассмотрим каждый из этих трех элементов монолитного строительства.
Опалубка. Бетонная смесь, пока она подвижная, требует для выдерживания какой-то временной формы опалубки. В дальнейшем, в процессе схватывания, масса бетона наберет прочность, застынет в виде камня, необходимость в опалубке отпадет и конструкцию нужно будет распалубливать. Изготовление и установка опалубки опалубочные работы в индивидуальном строительстве всегда творчество. Строительные организации для производства монолитных работ располагают инвентарными щитами, которые, соединяясь по-разно-
для кладки из обычного кирпича, бетонных камней и камней из легких пород — 9—13 см, для кладки из пустотелого кирпича или керамических камней — 7—8 см. Обычно большее из указанных значений принимают при условии, что кладку ведут из сухих и пористых материалов, а также при влажной погоде.
Весь объем приготовленного раствора должен быть использован в течение 2,5—3 ч работы, так как этим сроком исчерпывается его жизнеспособность. Схватывание и процессы структурообразования делают раствор малоподвижным и малопригодным к работе. "Омоложение" раствора добавкой воды может улучшить удобоукладываемость, но прочностные показатели все равно пострадают.
Бетонные работы. Если говорить о том, что в каждом веке на Руси отдавалось предпочтение определенному строительному материалу, то. наверно, можно было бы назвать век деревянного зодчества и следующий за ним век каменных, затем кирпичных построек, а уже о XX веке иначе как о железобетонном и не скажешь. Одна из первых наших задач научиться работать с этим материалом, т.е. уметь устанавливать опалубку, начинять ее арматурой, готовить и укладывать в опалубку бетонную смесь. В таком порядке и рассмотрим каждый из этих трех элементов монолитного строительства.
Опалубка. Бетонная смесь, пока она подвижная, требует для выдерживания какой-то временной формы опалубки. В дальнейшем, в процессе схватывания, масса бетона наберет прочность, застынет в виде камня, необходимость в опалубке отпадет и конструкцию нужно будет распалубливать. Изготовление и установка опалубки опалубочные работы в индивидуальном строительстве всегда творчество. Строительные организации для производства монолитных работ располагают инвентарными щитами, которые, соединяясь по-разно-
Примечания: 1. Цементно-известковые (цементно-глиняные) растворы приведены в объемной дозировке (цемент:
известковое тесто:песок)
2. Рекомендуемые составы растворов установлены с учетом следующих условий:
цемент марки-200—400 — плотность»» 1100 кг/м ;
150—190 кг/м"; 50—100 — 700 кг/м";
известь в виде теста плотностью 1400 кг/м , глина в виде теста с глубиной погружения в него стандартного конуса 13— 14 см, песок влажностью 3—7%.t
известковое тесто:песок)
2. Рекомендуемые составы растворов установлены с учетом следующих условий:
цемент марки-200—400 — плотность»» 1100 кг/м ;
150—190 кг/м"; 50—100 — 700 кг/м";
известь в виде теста плотностью 1400 кг/м , глина в виде теста с глубиной погружения в него стандартного конуса 13— 14 см, песок влажностью 3—7%.t
